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jueves, 27 de agosto de 2015

Objetivos con estabilización de imágenes - cómo funciona


Objetivos con estabilización de imágenes – cómo funciona

Uno de los grandes enemigos de la nitidez en las fotografías es la borrosidad producida por el movimiento de la cámara durante el disparo. Esto se aprecia mejor con velocidades de obturación bajas y cuando empleamos lentes con focales tipo teleobjetivo. A velocidad de obturación alta y con lentes angulares casi no notamos este problema. A menos que hagamos una ampliación de una zona determinada. La solución al problema de trepidación o vibraciones de una cámara consiste obviamente en colocarla sobre un trípode, o al menos un monopié que impida o reduzca las vibraciones. Pero esta solución no siempre es posible, nos limitará el movimiento y la creatividad durante sesiones de fotografía de retrato, deportes, aves en vuelo, etc. Por ello, los fabricantes de cámaras y lentes se han devanado los sesos para diseñar sistemas estabilización de imágenes. Los primeros dispositivos en contar con estos sistemas datan de los años 1980 en las videocámaras. Los hay de varios tipos, los más conocidos son mecánicos y también los hay electrónicos o digitales. Aproximadamente una década después de su aparición en las videocámaras, se empezaron a fabricar lentes para cámaras de tipo DSLR con estabilización de imagen. Esos sistemas han ido mejorando con el tiempo hasta llegar a los objetivos actuales que permiten mejorar como mínimo hasta 2 puntos f la estabilización de las imágenes. Es decir, podemos disparar con una obturación de 1/60” con la estabilización de imagen activada y obtener la misma calidad en nuestras fotografías que si estuviéramos disparando a 1/250” sin la estabilización activada. Existen ya objetivos que mejoran en 3, 4 y hasta 5 pasos de diafragma, obviamente sus precios son más altos.

 

Cómo se consigue estabilizar las imágenes

Los objetivos estabilizados incorporan un grupo de “lentes flotantes” que se mueven en contraposición al movimiento de trepidación. Para ello la lente dispone de sensores giroscópicos que detectan el movimiento (velocidad y ángulo) del conjunto cámara-lente y proporcionan datos de entrada a un microprocesador que se encarga de accionar un motor de movimiento de las lentes flotantes para compensar dichos movimientos. Han tenido que transcurrir varios años para que este sistema funcione realmente bien, como ocurre hoy en día. En realidad lo que ocurre al producirse vibraciones es que la luz atraviesa los elementos ópticos del objetivo por distintos lugares, produciendo distorsiones ópticas que al final percibimos como imágenes borrosas. Este grupo de lentes flotantes que se mueven perpendicularmente a los rayos de luz que las atraviesan “recolocan” los rayos de luz en el sitio correcto, como si la cámara no vibrase.

 

Qué produce las vibraciones

Las vibraciones se producen simplemente sujetando el conjunto cámara-lente con las manos, o cuando disparamos desde un vehículo en movimiento, o cuando nos movemos al realizar un seguimiento a un objeto en movimiento. Lo podemos ver en el visor de la cámara a velocidades bajas. Las lentes estabilizadas disponen de un interruptor, a veces con el rótulo IS (Image Stabilization). En el momento de activar dicho interruptor podremos observar a través del visor cómo la imagen queda estabilizada. Sin embargo hay que saber que la estabilización tiene limitaciones. Normalmente una lente puede estabilizar vibraciones de entre 0,5 y 20 hercios, es decir ciclos de movimiento por segundo. Por lo tanto, vibraciones excesivamente rápidas o excesivamente lentas no podrán ser compensadas. Pero el rango indicado cubre la casi totalidad de posibilidades reales. También es importante recordar que se debe desconectar la estabilización de imágenes cuando montamos la cámara sobre un trípode o en situaciones donde estamos seguros que no se va a producir ningún tipo de vibración. El accionamiento de la estabilización de imágenes consume energía adicional de la batería de la cámara: sensores giroscópicos, microprocesador, motor son todos elementos electrónicos activos. Los objetivos más avanzados disponen de 2 modos de estabilización de imágenes. Normalmente el modo 2 se emplea cuando se mueve la cámara haciendo un barrido horizontal, por ejemplo en fotografía de deportes o cuando se dispara desde un coche en movimiento, desplazándose por una carretera. Lo que hace este modo es anular la compensación de vibración en sentido horizontal, para que el sistema no cometa errores y dejar solamente activa la estabilización de vibraciones verticales.

 

domingo, 27 de octubre de 2013


Acerca de la relación calidad/precio de los productos fotográficos


Antes de comentar sobre este tema debo decir que cuando escribo una entrada en este blog, me suelo preocupar de la presentación del mismo, concretamente del aspecto multimedia que comporte. Tratándose de un blog de fotografía, las entradas son más atractivas cuando incluyen vídeos, fotografías u otro elemento audiovisual. Pero resulta que algunas veces, como es el caso que quiero comentar aquí, el mensaje es muy directo y no requiere de ningún tipo de ayudas audiovisuales para entenderlo, simplemente dedicar un par de minutos a leer estas reflexiones que seguramente serán útiles a más de uno.

Lo que quiero comentar aquí se aplica a cualquier producto fotográfico: cuerpos de cámaras, objetivos, etc. Pero voy a tomar como ejemplo uno específico, que suele ser motivo de muchas discusiones en los foros de fotografía: los flashes de zapata. Como todos sabemos, los flashes de zapata de los fabricantes más conocidos de fotografía (Canon, Nikon, Pentax, etc.) son unidades que suelen tener un precio elevado. Pongamos por ejemplo el famoso Canon Speedlite 580 EX II. Es una unidad de flash profesional con un número guía 58. Es decir, con una potencia suficiente para utilizarlo tanto en exteriores como en estudio –dotado, en este último caso de algún tipo de difusor como softbox o paraguas. Hoy en día –octubre de 2013- estas unidades se encuentran a precios entre los 400 y 500 Euros en el mercado europeo. A priori es un precio elevado para un flash, aunque en este caso ofrece unas prestaciones profesionales. Pero es que resulta que podemos encontrar en el mercado de productos chinos unidades de flash con prestaciones muy similares –incluso con la opción de alta velocidad de sincronización- a precios mucho más bajos, entre 150 y 200 Euros. Esto hace que muchos fotógrafos, después de analizar muchas comparativas, análisis y hacer muchas consultas en los foros especializados de fotografía, se decanten por alguna de estas opciones económicas. ¡Hablamos de niveles de ahorro de más del 50%! O dicho en otras palabras, por el precio de una unidad de flash de la marca japonesa, puedo comprar 2 de la marca china y encima ahorrarme dinero. Bien, suena muy atractivo considerando que las prestaciones son muy similares. ¿Cómo se explica pues esa diferencia tan abismal? ¿Estamos “pagando la marca” como se suele decir? O… ¿hay alguna otra diferencia que no suele aparecer reflejada en las comparativas y análisis?

Es verdad que una parte de la diferencia de precios va en la marca del producto y lo que ello comporta en cuanto a garantía y servicio post-venta, pero esto no debería ser, en el peor de los casos más de un 15% de diferencia. Para llegar a comprender dónde está realmente la diferencia entre ambos productos hay que haber pasado por la experiencia de adquirir y utilizar uno y otro. Esto es lo que he hecho con diversos productos fotográficos y, concretamente con los flashes de zapata. Y creo que está aquí la clave del asunto. En principio, cuando uno adquiere un producto chino de estos baratos que todos hemos comprado alguna vez por Internet y lo recibimos en casa, la primera impresión es que se trata de un producto “plasticoso” (término gramaticalmente incorrecto pero que todo el mundo entiende). El acabado no es el mismo que el producto original de la marca. Si lo sujetamos fuertemente con ambas manos y hacemos la prueba de intentar retorcerlo ligeramente oiremos los chasquidos típicos asociados a una construcción realizada con materiales de bajo coste. Pero volveré a este punto más adelante. Otra cosa obvia es la impresión de los rótulos de los distintos botones y LED indicadores. En algunos casos pueden llegar a desaparecer simplemente pasando la uña por encima con cierta insistencia. Por supuesto que nadie va a dedicarse a hacer esto, pero el tiempo y las rozaduras del uso habitual se encargarán de que estos  rótulos vayan desapareciendo. Al empezar a utilizarlo notaremos también diferencias importantes, por lo general asociadas al uso de las pilas. Tiempos de recarga más largos, consumo mayor de la carga de las pilas debido a la utilización de componentes electrónicos de baja calidad que no optimizan el uso de la carga. Pero, lamentablemente lo peor está por llegar, y es aquí donde vuelvo al punto de la construcción antes comentado: algún mal día cuando estemos haciendo una sesión de fotografías en exterior, caminando con el flash colocado en la zapata de la cámara, éste se desprenderá del cuerpo y caerá al suelo. Es en este momento cuando entenderemos el significado de la frase “lo barato sale caro”, y lo digo por propia experiencia y por comentarios de otros fotógrafos que han sufrido desastres similares. Mientras que nuestro caro Speedlite de Canon sufre pequeños daños en la caída, pero sigue funcionando, su copia china queda parcial o completamente destrozada en la caída, convirtiéndose en un conjunto de piezas rotas de plástico, circuitos electrónicos y botones que recogeremos desperdigados por el suelo mientras recordamos ese dinero que nos ahorramos al comprarlo y que ahora se ha desvanecido.

La clave de la diferencia de precios está en la construcción de la unidad de flash, o si se quiere en la relación calidad/precio. Pero esto no lo descubrimos hasta no llevar la unidad a situaciones extremas. He comentado una de estas situaciones, una mala caída. Pero hay otras: llevarnos el equipo a una zona con temperaturas excesivamente bajas o altas. Más pronto que tarde la unidad “económica” dejará de funcionar o lo hará de forma incorrecta, mientras que el producto de la marca cumplirá las especificaciones indicadas. No olvidemos que si pagamos por una marca seria es porque confiamos en que las especificaciones indicadas se van a cumplir, y si no fuese así estamos en nuestro derecho de reclamar. Pero, ¿reclamaríamos a un fabricante de productos baratos el incumplimiento de las especificaciones indicadas? Muy probablemente no.  Primero porque asumimos que estamos comprando un producto de calidad dudosa y segundo porque lo más probable es que no nos hagan caso.

En fin, con esta pequeña reflexión solo quiero aconsejar a quienes estén a punto de adquirir un producto fotográfico de muy bajo precio que se lo piensen dos y tres veces antes de hacerlo. A veces es mejor esperar un poco más tiempo, ahorrar algo más de dinero y comprar algo que realmente nos evite frustraciones e insatisfacciones en el futuro. Lamentablemente hoy en día recibimos una cantidad excesiva de ofertas de este tipo de productos y vivimos en una cultura que nos conduce a comprar muchas cosas innecesarias y rápidamente. Otras veces se trata de productos o soluciones que sí necesitamos pero la costumbre de dejarnos llevar por el factor precio nos hace olvidar otras cosas. Lo inteligente es pensar en todas las posibles situaciones en que utilizaremos el producto adquirido, siempre y cuando nos convenga que dicho producto sea fiable y duradero.
 
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martes, 22 de octubre de 2013


¿ Que llevar en la mochila ? (de fotógrafo)


Muchas veces me han hecho esta simple pregunta. Me pongo a escribir sobre esto porque la respuesta no es sencilla, pero sí es interesante. En primer lugar debemos de “visualizar” lo que planificamos hacer. ¿Se trata de una salida al campo para fotografiar buitres leonados? ¿Nos vamos de excursión varios días al Delta del Ebro para hacer fotos de paisajes al amanecer? o es una sesión fotográfica con modelos en una ciudad o un parque? Está claro que lo que metamos dentro de la mochila estará en función del destino y tipo de sesión fotográfica que vayamos a hacer, pero también debemos de tener en cuenta el tiempo que vamos a estar fuera y el transporte que utilizaremos. No es lo mismo viajar en transporte público que ir en coche o en bicicleta con la mochila a la espalda. Por tanto la respuesta a la pregunta ¿Qué llevar en la mochila? estará en función de varias cosas.
 
 

Cuando salgo en bicicleta por el campo con la idea de fotografiar algún paisaje o zona urbana que me interesa intento llevar una mochila ligera y su contenido se limita a lo imprescindible para conseguir hacer las fotografías que he planificado. Normalmente llevo un cuerpo de cámara ligero como la Canon EOS 7D (sin grip, pero si con una batería adicional) y un objetivo “todo terreno” como el Tamron 18-270 con el que podré hacer prácticamente todo tipo de fotos. Es importante llevar las baterías bien cargadas, especialmente con tiempo frío. ¡No hay nada más frustrante que encontrarte en medio del campo con una cámara con las baterías agotadas y tener que volverte a casa sin hacer esas fotos que tanto deseabas tirar! El objetivo “todo terreno” es muy práctico en este y otros casos como son viajes de varios días o semanas de duración ya que cubre un rango focal muy amplio, pero debemos tener presente que sacrificamos algo de calidad en nuestros trabajos, debido a la relativa poca luminosidad del mismo –al compararlo con otros objetivos de gama superior como puede ser un Canon EF 70-200mm f/2.8 o incluso un objetivo de focal fija como el Canon EF 50mm f/1.4. Los objetivos “todo terreno” se mueven en rangos de f/3.4 a f/5.6 normalmente. Pero también presentan algo más de distorsión cromática y otro tipo de aberraciones debido a la construcción de las lentes. Todos estos factores son a tener en cuenta y poner en la balanza a la hora de elegir el objetivo a llevar en la mochila. Cosa distinta es acercarse en coche al lugar donde vamos a hacer la sesión y caminar unos cuantos metros con la mochila al hombro. Pero además de la cámara y el objetivo, puede ser interesante llevarnos un pequeño trípode (a ser posible ligero) para aquellas fotos que no vayamos a tirar a pulso: a la orilla o cerca del mar para hacer efectos de “agua sedosa” o atardeceres cuando ya hay poca luz, etc. Si lo que vamos es a fotografiar aves en vuelo o se trata de fotos de deportes con movimientos rápidos lo más probable es que no utilicemos trípode, más bien cámara en mano y ráfagas de fotos. El problema del trípode reside no solo en su peso, sino en sus dimensiones. Por esto es importante “visualizar” hasta donde podamos lo que vamos a hacer. ¿Existe algún elemento de apoyo de cierta altura para colocar un trípode robusto pero pequeño? Por ejemplo, un muro, una mesa, una gran roca, etc. Esto nos permitiría llevar un pequeño trípode dentro de la mochila. Particularmente utilizo mucho un trípode pequeño pero robusto de un telescopio terrestre. Son muy estables y resistentes. Si es menester llevarse un trípode grande, procuremos que conseguir uno con un buen número de secciones y a ser posible de carbono… ya sé que son los más caros, pero nuestra espalda nos lo agradecerá. ¿Y ya está? ¿Cámara, objetivo y trípode y a correr? Claro que no. No olvidemos los filtros, según se requiera: polarizador, ND, graduado u otros más específicos. El cuaderno de notas (y bolígrafo o lápiz, muy importante). Un disparador remoto si vamos a hacer fotos a baja velocidad. El flash de relleno, algún difusor para el flash (hoy en día hay muchos tipos de difusores pequeños), un reflector de esos pequeños que al doblarse quedan muy recogidos, para fotos de modelos en exterior a contraluz. Si somos puristas, el exposímetro, una carta gris y la carta de colores. Uno o varios paños de franela o algún tejido similar para limpieza de objetivo, filtros, etc. Estos son los elementos básicos, pero no olvidemos que la cámara debe ir equipada con una tarjeta de memoria con espacio suficiente. ¡Otra de las grandes frustraciones al llegar al lugar de la sesión es darse cuenta de que nos hemos dejado en casa o en el estudio la tarjeta de memoria!
 
 


 

Se pueden llevar otros elementos menos habituales como son un pequeño rociador con agua para hacer fotos macro de flores y plantas (se consigue un efecto muy chulo rociando flores y hojas antes de hacer la fotografía macro), incluso en la cara de la modelo para los primeros planos. Meter en la mochila una pequeña cámara compacta de emergencia es a veces una buena idea. Por supuesto también lo es una linterna si vamos a salir de noche o al atardecer, bien para iluminar los elementos de la mochila como para “pintar con luz”, una técnica muy chula que conlleva la utilización de trípode y control remoto para mantener el obturador de la cámara abierto durante varios minutos. A partir de aquí, otros elementos específicos para ciertas sesiones pueden pasar a ser indispensables; por ejemplo, si vamos a fotografiar animales en plan serio, un hide o algún tipo de tejido de camuflaje es algo necesario. Si vamos a hacer fotos de animales de cerca necesitaremos dejar la cámara debidamente camuflada y controlarla remotamente, bien sea con un cable de disparo de varios metros de longitud o mejor aún con un control remoto inalámbrico.
 

 

Resumiendo, mi consejo es optimizar el contenido de la mochila, es decir, llevar lo mínimo indispensable pero tampoco pasarnos de austeros. Para ello, dediquemos siempre 5 minutos a “visualizar” lo que vamos a hacer antes de llenar la mochila. No hemos comentado nada sobre la seguridad y los robos. Es un punto a tener en cuenta. Podemos tomar un seguro que nos cubrirá en caso de robo, pero por sentido común no nos llevemos encima todo el equipo fotográfico que disponemos, nos puede salir muy cara la broma.

 

domingo, 23 de junio de 2013

Cómo desenfocar fondos en estudio


Ocurre en muchas ocasiones que nos puede interesar desenfocar un fondo por diversos motivos. A mí en particular me ocurre en un par de situaciones: cuando viajo y quiero hacer fotos en un hotel, por ejemplo, no puedo llevar conmigo un rollo de papel de 3m de longitud. Lo práctico es transportar un fondo de tela doblado. Pero al desdoblarlo sucede lo inevitable, es decir, las dichosas arrugas. El fondo revelará los pliegues por donde se dobló la tela. La otra situación en la que esto ocurre es con los fondos pintados. A veces puede ser interesante pintar con spray o con brocha algún grafiti o diseño que se nos ocurra. Los trazos pueden ser demasiado duros y definidos, y conviene desenfocar.

 
 
Hasta hace poco recurría a las herramientas de Photoshop para seleccionar al modelo y luego de invertir la selección, desenfocar el fondo utilizando los distintos tipos de desenfoque que proporcionan las últimas versiones de Photoshop, como el desenfoque de lente, o simplemente el socorrido desenfoque Gaussiano. Pero esto conlleva un gran trabajo, especialmente cuando el pelo de la modelo nos obliga a seleccionar con mucha precisión.
 
 

 

Lo ideal sería hacer ese fondo desenfocado en la propia captura de la imagen, es decir, durante la sesión. Pero habitualmente trabajamos con flashes que nos obligan a velocidades entre 1/60” y 1/250” y con diafragmas más bien cerrados, como f/8 a f/11. Imposible desenfocar selectivamente con estos diafragmas. Una lente tele puede ayudar, pero para más complicación, solemos tirar con objetivos de 50mm, 85mm y similares. Por otro lado, la distancia entre cámara y modelo suele ser un factor definido por el encuadre que queremos conseguir, muchas veces de cuerpo completo ¿Cómo desenfocamos entonces el fondo sin perder nitidez en los ojos de la cara de la modelo? Hay que abrir mucho el diafragma, es decir tirar con f/1.4, f/2.8 máximo. Así tenemos una profundidad de campo muy corta y conseguimos desenfocar el fondo. Pero esto nos obliga a disparar a velocidades muy altas. Lo podemos hacer con la opción “H” (high speed) de los flashes de zapata profesionales, pero si queremos hacerlo con flashes de estudio tendríamos que invertir mucho dinero en unidades de gama muy alta. Como no dispongo de flashes de estudio tan caros, sino más bien “normalitos” lo que hice para poder tirar con diafragmas muy abiertos fue bloquear el paso de la luz mediante un filtro polarizador y un filtro de densidad neutra colocados delante del objetivo de la cámara. De esta forma la cámara “pide más luz” y se la proporcionamos abriendo mucho el diafragma (profundidad de campo corta) a la vez que mantenemos una velocidad de obturación dentro de los límites de sincronismo de los flashes “normales”.  La única desventaja de este método es que vemos poco y mal a través del visor y a la cámara le cuesta lo suyo hacer enfoque automático (AF). Pero esto se corrige simplemente dando la luz, o utilizando la luz de modelaje de los flashes, no es un gran problema. El resultado por otro lado es un fondo desenfocado, que era el objetivo a conseguir. De esta forma vemos que la fotografía de estudio no tiene porqué limitarse a tirar siempre entre f/8 y f/13 cuando el equipo nos obliga a mantener velocidades de sincronismo bajas.
 
 

sábado, 29 de diciembre de 2012


Cómo mejorar las técnicas de post-procesamiento en Photoshop





Lo primero he de decir que estas ideas se pueden aplicar a Photoshop o a cualquier otro programa de edición de fotografías, creación y tratamiento de ilustraciones, edición gráfica, etc.
La idea es la siguiente: hoy en día –bueno, la verdad, desde hace ya bastantes años- existen a nuestra disposición programas muy “potentes” para el post-procesamiento de fotografías, como por ejemplo Photoshop. La gran mayoría de usuarios hemos aprendido Photoshop a base de probar y probar las diferentes opciones que nos ofrece este programa. A lo largo de los años hemos visto cómo Adobe ha ido publicando versiones e incluso “Suites” (conjuntos de varias aplicaciones) cada vez más potentes, con más opciones. Esto ha requerido por nuestra parte una actualización, tanto de la aplicación en nuestro ordenador, como de nuestros conocimientos y habilidades. Quienes utilizan Photoshop recordarán que la aparición de determinadas herramientas que ahorran mucho trabajo, como por ejemplo la posibilidad de seleccionar una zona y, pulsando el botón derecho del ratón, rellenar (Fill) con la opción “Content-Aware” (desconozco la traducción exacta, pero sería algo así como “dependiente del contenido”) que de forma “mágica” nos elimina aquel elemento que queremos borrar y lo rellena con contenido similar a la zona que rodea a dicho elemento. Antes de esta herramienta teníamos que utilizar el tampón de clonar para copiar manualmente zonas aledañas. Otra herramienta muy útil fue la “Spot healing brush” (¿pincel de curar?) que hace algo parecido en zonas puntuales, excepcionalmente útil para corregir rápidamente imperfecciones cutáneas en un retrato, por ejemplo. Así podríamos enumerar muchas herramientas que han ido apareciendo en Photoshop, que probablemente son el resultado de prestar atención a lo que los usuarios piden a la casa desarrolladora, en este caso Adobe.



Seguramente muchos de los que pertenecemos a ese gran club de usuarios que hemos ido aprendiendo a utilizar Photoshop de forma no académica, a lo largo de mucho tiempo, y que hemos alcanzado un cierto nivel de destreza a base de utilizar una y otra vez este programa para diversos fines, nos encontraremos con que tenemos en nuestro “arsenal” de técnicas varias maneras de hacer una misma cosa. El ejemplo más común es el de recortar una zona para pegarla en otra fotografía y de esta forma crear un montaje. Hay muchas maneras de hacerlo y, como dice el dicho, “cada maestrillo tiene su librillo”. En las últimas versiones de Photoshop disponemos de la herramienta Refinar Bordes, que permite precisar mucho mejor los límites de la zona que queremos recortar. Una aplicación muy conocida para esta herramienta es el pelo en los retratos. Antes era casi imposible llegar al nivel de detalle que esta herramienta nos ofrece. Es interesante combinar las técnicas ya aprendidas y la manera de hacer las cosas antes con las nuevas herramientas que se nos ofrece en las últimas versiones de Photoshop. No es necesario descartar lo aprendido para hacer las cosas de una manera radicalmente distinta, ¡se puede aprovechar lo que ya se conoce y complementarlo con lo nuevo! Por ejemplo, en cuanto a las herramientas de recorte, yo suelo utilizar la herramienta Pluma para delinear los bordes a recortar; lo hago así porque de esta manera puedo definir muchos puntos de anclaje próximos cuando me interesa, o separarlos mucho cuando hay por ejemplo zonas rectas muy largas. Una vez marcado el contorno de la figura, voy a la pestaña Paths (Rutas) y con el botón derecho elijo la opción del menú Make Selection (Crear Selección). De esta forma tengo una selección mucho más precisa que la que podría haber hecho con las herramientas de selección al uso. Si ahora quiero beneficiarme de la opción Refinar Bordes, solo tengo que cambiar de herramienta, es decir, pasar de la Pluma a cualquiera de las herramientas de selección disponibles, el lazo, el lazo poligonal, el lazo magnético, etc. y automáticamente aparecerá en el menú la opción Refinar Bordes.



En fin, son ejemplos de cómo optimizar los conocimientos adquiridos con las nuevas herramientas que van saliendo en versiones posteriores de este gran programa. Por supuesto el uso de capas y máscaras de capas aporta un gran abanico de posibilidades en el retoque fotográfico. Algunas personas se sienten intimidadas cuando se trata de editar fotografías utilizando capas. Hay muchos tutoriales en Internet, algunos genéricos y otros específicos para aprender a hacer cosas útiles y asombrosas con Photoshop. Si se domina el uso de las capas, se pueden conseguir grandes resultados en la edición de nuestras fotografías. Pero no debemos caer en la tentación de convertirnos en grandes editores de fotografías; lo digo por quienes tenemos la gran afición a la fotografía. Siempre digo que una buena foto puede perfeccionarse con Photoshop –u otra herramienta de edición, pero una fotografía mediocre no debe “arreglarse” con Photoshop, ya que no se convertirá en una gran fotografía por mucha edición que hagamos. Sucede algo parecido con el formato RAW de nuestras cámaras DSLR. Es muy cierto que el rango dinámico de una fotografía en formato “puro” de la cámara, sin comprimir ni procesar como es RAW tiene mucha información que nos permite jugar con parámetros de ajuste y cambiar cosas como la temperatura de color, la exposición, etc. –algo que con JPEG ya no podemos hacer, pero ¡ ello no significa que podemos olvidarnos de realizar los ajustes correctos en nuestra cámara para obtener buenas fotografías ¡   Una fotografía debe salir de la cámara lo mejor posible respecto a todos los parámetros que definen su calidad: mensaje, composición, encuadre, exposición, enfoque, etc. A partir de ahí podemos (y yo creo que debemos) aprovechar las herramientas informáticas disponibles para mejorarla aún más, o hacer pequeños retoques que ayuden a perfeccionarla. Pero si la fotografía ya tiene defectos de bulto de origen, lo mejor es deshacernos de ella en vez de intentar arreglarla; como toda regla, ésta tiene sus excepciones: si por ejemplo somos reporteros gráficos o paparazzi y hemos conseguido una instantánea de algún personaje a quien intentábamos fotografiar hace tiempo, vaya, hasta una fotografía algo desenfocada será “nuestro tesoro” e intentaremos por todos los medios sacar el máximo partido de la misma.



Hace muchos años, cuando trabajaba para la Kodak, tuve la ocasión de recibir algunos consejos interesantes de fotógrafos experimentados de la época. Hay un par de consejos que a día de hoy son totalmente válidos: tira muchas fotografías y de ahí elige unas pocas buenas fotografías como las mejores, y no tengas reparo en deshacerte de fotografías malas o mediocres. En la época de la fotografía argéntica esto podría ser considerado un lujo o como mínimo un despilfarro, pero hoy en día con la fotografía digital y los resultados inmediatos no tenemos excusa para ser muy selectivos con los resultados.

domingo, 23 de diciembre de 2012


Guía de configuración de la cámara EOS 1Ds Mark III


He preparado esta guía como ayuda a los fotógrafos que utilicen la mítica 1Ds Mark III dada la abundancia de opciones de configuración que ofrece (57 “Custom Functions”) y sus especiales características (45 puntos de enfoque automático, 21 Megapixels de resolución, etc).  Está basada en un documento original de Canon, del cual he extraído y traducido las partes más importantes.
Sobra decir que se trata de eso, una guía u orientación, y que cada fotógrafo debe ensayar y probar distintas configuraciones para situaciones concretas, adaptándose a las posibilidades que ofrece esta estupenda cámara.
Cuando veamos “C.Fn” seguido de un número romano  y una cifra, se está haciendo referencia a una “Custom Function” o función personalizable, y al menú y opción correspondiente de la cámara. El modelo 1Ds Mark III ofrece una enorme variedad de menús y opciones de configuración personalizables y es fundamental conocerlas para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece.
Empecemos por analizar  distintas situaciones en exterior:

1 – Fotografía de acción (deporte o naturaleza con acción rápida) en días soleados, es decir, con alto contraste:
C.Fn III-2  Moderadamente lento (respuesta AF a cambios repentinos)
C.Fn III-3-0  (la nitidez en el enfoque es siempre prioritaria para el primer disparo y los siguientes – la velocidad, es decir el Nº de imágenes/seg. podría disminuir para garantizar esto)
C.Fn III-4-1  (la cámara no intentará enfocar motivos más cercanos, si hay más de un punto AF activo durante AI Servo AF)
C.Fn III-5-1  (el objetivo no intentará enfocar si el motivo está totalmente fuera de foco)
C.Fn III-7  Microajuste AF –según se requiera, si es necesario
C.Fn III-8-0 o III-8-1  (Ampliar tamaño de un punto AF seleccionado manualmente –ninguno o un punto adicional, a la izquierda o derecha del punto seleccionado)
Estilo de imagen en el menú de la cámara (para quienes tiran en JPEG) – Neutro o Fiel
Nivel de nitidez en el menú de la cámara (si no se va a aumentar la nitidez en el post-proceso con el ordenador) – nivel 2 o 3

2 – Fotografía de acción en días nublados o con iluminación interior (bajo contraste):
C.Fn III-2  normal
C.Fn III-3-0  (la nitidez en el enfoque es siempre prioritaria para el primer disparo y los siguientes – la velocidad, es decir el Nº de imágenes/seg. podría disminuir para garantizar esto)
C.Fn III-4-1  (la cámara no intentará enfocar motivos más cercanos, si hay más de un punto AF activo durante AI Servo AF)
C.Fn III-5-1  (el objetivo no intentará enfocar si el motivo está totalmente fuera de foco)
C.Fn III-7  Microajuste AF –según se requiera, si es necesario
C.Fn III-8-1 o III-8-2  (Ampliar tamaño de un punto AF seleccionado manualmente -un punto adicional, a la izquierda o derecha del punto seleccionado o un anillo no visible de
seis puntos AF rodeando el punto AF originalmente seleccionado)
Estilo de imagen en el menú de la cámara (para quienes tiran en JPEG) – Estándar si hay bajo contraste, Neutro si hay buen contraste
Nivel de nitidez en el menú de la cámara (si no se va a aumentar la nitidez en el post-proceso con el ordenador) – nivel 2 o 3

3 – Acción rápida y continua que no cambia de velocidad ni de sentido (carreras de coches, pista olímpica, etc.):
C.Fn III-2  moderadamente rápido
C.Fn III-3-0  (la nitidez en el enfoque es siempre prioritaria para el primer disparo y los siguientes – la velocidad, es decir el Nº de imágenes/seg. podría disminuir para garantizar esto)
C.Fn III-4-1  (la cámara no intentará enfocar motivos más cercanos, si hay más de un punto AF activo durante AI Servo AF)
C.Fn III-5-0  (se permite que el objetivo intente re-enfocar si el punto AF se encuentra de pronto sobre un motivo totalmente desenfocado)
C.Fn III-7  Microajuste AF –según se requiera, si es necesario
C.Fn III-8-0 o III-8-1  (Ampliar tamaño de un punto AF seleccionado manualmente –ninguno o un punto adicional, a la izquierda o derecha del punto seleccionado)
Estilo de imagen en el menú de la cámara (para quienes tiran en JPEG) – Consultar las sugerencias anteriores según sea un día soleado o nublado
Nivel de nitidez en el menú de la cámara (si no se va a aumentar la nitidez en el post-proceso con el ordenador) – Consultar las sugerencias anteriores según sea un día soleado o nublado


Selección de los puntos de enfoque automático (AF)

 

Selección automática de puntos AF:

La cámara selecciona el(los) punto(s) automáticamente.
                Modo AF un solo disparo:          La cámara elige el(los) punto(s) AF que cubren el motivo más cercano con detalle reconocible.
                                                                              El(los) punto(s) utilizado(s) se ilumina(n) en rojo en el visor (ejemplos en la ilustración arriba).
Modo AI Servo AF:                         La cámara siempre empieza a seguir al sujeto con el punto AF central. Si el sujeto se aleja del punto AF, la cámara lo “pasará” a los puntos AF exteriores para continuar el seguimiento del sujeto. Importante: cuando se combina la selección automática del punto AF con el modo AI Servo AF, el punto AF activo no se iluminará en rojo en el visor.
                                                               Con independencia de cómo se configure la cámara para la selección manual del punto AF (véase más abajo), cuando se elige la selección automática del punto AF, todos los 45 puntos de enfoque automático estarán siempre activos.


 

Selección manual de puntos AF:

El fotógrafo selecciona un punto AF, que es el único que se utilizará para enfocar los sujetos. Con independencia de que la cámara esté configurada en modo AF de un solo disparo o AI Servo AF, solamente se utilizará el punto AF seleccionado.
· Método de selección normal: pulse el botón de selección del punto AF trasero, manténgalo pulsado y gire el control giratorio de selección rápida y/o el control principal superior para cambiar de un punto a otro.
· Opcionalmente: utilice C.Fn III-9 (se muestra arriba) para reducir el número de puntos AF disponibles de 19 a 9. Ventaja: se puede cambiar más rápidamente de una parte de la imagen a otra.
· Opcionalmente: memorice el punto AF y vuelva instantáneamente al punto memorizado pulsando un solo botón (se explica más adelante).
· Opcionalmente: utilice solamente el control giratorio de selección rápida (sin botones) para cambiar de un punto a otro (se explica más adelante).
· Opcionalmente: cambie el tamaño de un punto AF seleccionado manualmente (se explica más adelante).


Configuración del enfoque automático (AF)

AF con el botón trasero:
                C.Fn IV-1-3  AF con botón trasero. Se bloquea la exposición al pulsar el botón de disparo hasta la mitad
                C.Fn IV-1-2  AF con botón trasero, pero con actualización continua de la exposición si la cámara está en modo de exposición automática (Tv, Av o P)
Qué botón trasero controla el AF:
                De fábrica se utiliza el botón “AF-ON” (enfoque automático activado) para el AF con botón trasero
                C.Fn IV-2-1  vuelve AF con botón trasero al botón de Bloqueo de Exposición Automática (que tiene el icono de un asterisco y suele ser más accesible

Selección rápida de puntos AF:
De fábrica los puntos AF se seleccionan manualmente pulsando el botón de selección de punto AF trasero y girando el control principal superior y/o el control giratorio rápido trasero. En situaciones donde quiera cambiar rápidamente de un punto a otro, pruebe a combinar las siguientes funciones personalizables:
C.Fn III-9 (opción 1 o 2)  limita al usuario al punto AF central más el anillo interior o exterior de ocho puntos AF adicionales disponibles
C.Fn IV-3-1  cambia el control giratorio rápido trasero para permitir acceso instantáneo a la selección del punto AF, sin tener que pulsar ningún botón antes.
                               Ahora se seleccionan los puntos AF simplemente girando el control rápido trasero. Nota: cualquier control de exposición previamente hecho con el control giratorio rápido trasero se realiza ahora pulsando el botón +/- trasero y girando el control principal superior.
Memorizar y volver instantáneamente a un punto AF:
Memorice cualquiera de los 19 puntos AF disponibles (9 si las dos funciones personalizables de arriba están en uso) y vuelva instantáneamente a ellos pulsando el pequeño multi-controlador de 9 vías en la parte posterior de la cámara.
C.Fn III-10-1  permite al usuario memorizar un punto AF seleccionado manualmente (o incluso memorizar el modo de selección del punto AF automático)
Nota: con esta C.Fn activa, para memorizar un punto AF, vaya a dicho punto utilizando el(los) control(es). Pulse y mantenga pulsado el botón de selección del punto AF en la parte posterior trasera de la cámara y al mismo tiempo pulse el botón ISO en la parte superior de la cámara. El punto AF debe quedar memorizado y debería ver “SEL HP” en el panel LCD superior al pulsar el botón ISO. Pulse el disparador hasta medio camino para reactivar la cámara. Ahora, si se mueve a otro punto AF debería volver instantáneamente al punto memorizado al pulsar el multi-controlador de 8 vías.


Disparo de sujetos con poco detalle –cambio del tamaño del punto AF:
               
Se puede cambiar el tamaño del punto AF de la siguiente manera:

                               C.Fn III-8-1  añade un “punto de ayuda” adicional único a la izquierda y derecha de un punto AF seleccionado manualmente por el usuario
                               C.Fn III-8-2  añade un anillo invisible de seis “puntos de ayuda” adicionales que rodean al punto AF seleccionado manualmente por el usuario
Esto puede ser útil cuando se fotografía sujetos sólidos muy uniformes con poco detalle.  Siempre se utiliza primero el punto AF elegido, pero si este punto es “incapaz de ver” el sujeto correctamente, se utilizarán los puntos AF circundantes si alguna de estas opciones de C.Fn estuviese activa. Los puntos AF adicionales no se iluminan, a menos que participen en el enfoque real del sujeto. Además, si se selecciona un punto AF exterior, no hay más “puntos de ayuda” fuera de la elipse de puntos.
 

  

Opciones de rendimiento del enfoque automático (AF)

Iluminación roja de los puntos AF en el visor:
                Para cambiar si el punto AF activo se ilumina o no en rojo en el visor:
                C.Fn III-11-1  Los puntos AF no se iluminan
                C.Fn III-11-2  el punto AF activo se ilumina durante un instante al inicio del enfoque automático y parpadea de nuevo un instante al enfocar
· Recuerde: si configura el sistema AF en selección automática del punto AF y lo combina con AI Servo AF, los puntos AF no se iluminarán en el visor. C.Fn III-11 no afecta a esto, ni C.Fn III-12-1 explicado a continuación.
Para tener una iluminación más intensa de un punto AF en el visor (en el caso de un día muy soleado, etc.):
                C.Fn III-12-1  mayor intensidad de la iluminación roja de los puntos AF
Respuesta de la cámara a los cambios repentinos durante el seguimiento de un objeto en movimiento:
La cámara puede ajustarse para variar la tendencia del sistema AF al cambio instantáneo de enfoque a un nuevo sujeto cuando ha estado siguiendo otro sujeto en movimiento en AI Servo AF. Esta cámara reacciona mucho más rápido que otras a los cambios repentinos, por ejemplo, a mitad de un partido de fútbol perder momentáneamente a un sujeto y que el punto AF vaya a caer sobre el fondo de la escena.
                · Sugerimos a los fotógrafos de deportes y naturaleza empezar utilizando cualquiera de los dos ajustes “lentos” y desde allí, probar con las otras dos opciones, “normal” o “rápida”. Esto es especialmente importante si hubiese ampliado el tamaño de un punto AF con C.Fn III-8.
C.Fn III-2  muestra una escala con cinco ajustes, desde lento hasta rápido
Nota: el ajuste “rápido” NO mejora simplemente y acelera el seguimiento de enfoque general. Aquí se trata de lo rápido que intentará re-enfocar el sistema AF a un nuevo sujeto, si algo entra en la escena entre la cámara y el sujeto original o si el fotógrafo momentáneamente pierde a un sujeto en movimiento y observa cómo su punto AF activo se encuentra ahora enfocando el fondo u otro sujeto.  RÁPIDO: el sistema intentará re-enfocar instantáneamente el nuevo sujeto. LENTO: da un momento al fotógrafo para intentar re-colocar el objetivo del sistema AF en el sujeto original.


AI Servo AF continuo durante una secuencia –¿priorizar la precisión AF o la velocidad de disparos?
Hay situaciones en las que la cámara muestra una tendencia a intentar que todos y cada uno de los disparos de una secuencia queden perfectamente enfocados y esto puede, en algunos casos, ser una desventaja por la ralentización de los disparos. Puede haber situaciones en las que el fotógrafo prefiera tener tantas fotografías por segundo como sea posible, incluso si quedan algo desenfocadas.
· Para la mayoría de fotógrafos que se dedican al deporte y a los reporteros gráficos, nuestra sugerencia es en principio dejar el ajuste de fábrica (es decir, C.Fn III-3 en cero), y considerar las dos opciones siguientes solamente si perciben que la cámara se está ralentizando en las secuencias de varios disparos o en su reacción al disparo de la primera fotografía.
C.Fn III-3-1  el enfoque precise es la prioridad para la primera fotografía de una secuencia; se da la prioridad a la máxima velocidad de disparo para todas las fotografías de una ráfaga.
C.Fn III-3-2  la máxima velocidad de la ráfaga de fotografías y la máxima velocidad de respuesta son siempre la prioridad, incluso para el primer disparo de una ráfaga (es decir, la cámara no se ralentizará para asegurar un enfoque perfecto, fotografía a fotografía, por lo tanto es posible obtener algunas fotografías desenfocadas en una ráfaga).

Temporización de retardo del obturador para la primera fotografía si el fotógrafo pulsa rápidamente el disparador:
La cámara normalmente tardará una fracción de segundo para intentar enfocar correctamente al sujeto si se pulsa repentinamente el botón de disparo hasta el tope. Un ejemplo podría ser encender la cámara para tirar una fotografía de un jugador de fútbol saltando para recibir un pase de otro. Esto a veces puede causar un retardo de una fracción de segundo en la toma.
C.Fn III-3-0  (ajuste de fábrica):  la cámara siempre intenta dar prioridad al enfoque preciso, para la primera toma y las sucesivas de una ráfaga
C.Fn III-3-1: la cámara hará una pausa si fuese necesario para la primera toma; a continuación, da prioridad a la máxima velocidad, incluso si no están enfocadas
C.Fn III-3-2: disparo inmediato de la primera toma si se pulsa el botón de disparo hasta el tope; a continuación, da prioridad a la máxima velocidad en las siguientes fotografías, incluso si no están enfocadas
                               
¿Mantener el enfoque en un sujeto al que se está siguiendo, o re-enfocar un sujeto nuevo, más cercano?
Los usuarios de esta cámara tienen la posibilidad de seleccionar el comportamiento de la cámara cuando está tiene seleccionado más de un punto AF activo (es decir, cuando la cámara está configurada en selección automática del punto AF y todos los puntos AF están activo o si el usuario ha ampliado el tamaño de un punto AF elegido manualmente utilizando C.Fn III-8-1 o III-8-2).
· En la mayoría de casos, para fotografía de acción (deportes, naturaleza, etc.) recomendamos que el usuario elija manualmente un solo punto AF para obtener el máximo rendimiento y velocidad de enfoque automático. Ampliar el tamaño de un punto AF seleccionado manualmente puede ser útil en algunas situaciones y normalmente no penaliza el rendimiento del enfoque automático de manera excesiva. Recomendamos empezar utilizando C.Fn III-4-1 para tomas rápidas.
C.Fn III-4-0:  la cámara intentará re-enfocar en cualquier sujeto más próximo que sea “visto” por alguno de los puntos AF cuando haya más de uno activo
C.Fn III-4-1:  al realizar el seguimiento de un sujeto en movimiento con más de un punto AF activo, cualquier sujeto más próximo será inicialmente ignorado
Nota: estas dos opciones solamente se aplican cuando hay más de un punto AF activo; si se selecciona un solo punto AF manualmente, estos dos ajustes C.Fn serán ignorados.

¿Intentará la cámara enfocar si el punto AF repentinamente ve un sujeto totalmente desenfocado?
Si sigue a un sujeto en movimiento y el punto AF repentinamente pierde el sujeto (por ejemplo, ahora aparece en un fondo muy distante o un sujeto en primer plano muy cercano), el comportamiento predefinido de la cámara es intentar re-enfocar el nuevo sujeto después de un breve período de tiempo. (Como se describió antes, C.Fn III-2 describe la rapidez con que se hace esto). Sin embargo, esto también puede verse influenciado por lo siguiente:
C.Fn III-5-0:  la cámara intentará re-enfocar un sujeto nuevo, totalmente desenfocado; la lente buscará el sujeto si fuese necesario
C.Fn III-5-1:  la búsqueda de enfoque queda restringida; si hay un sujeto nuevo totalmente desenfocado, la cámara no intentará enfocarlo
Algunos fotógrafos de naturaleza que se especializan en aves en vuelo y sujetos similares, informan que esta función personalizable mejora el rendimiento y consistencia de sus fotografías de aves en vuelo. Si están siguiendo una o más aves, y el punto AF activo pierde por un momento el ave y “ve” el cielo de fondo, el sistema no intentará enfocar la cámara en el cielo. Esto puede acelerar mucho el proceso de re-enfoque en el sujeto que se estaba siguiendo originalmente.


Bloqueo del enfoque simple, cuando se siguen sujetos en movimiento:

                               C.Fn IV-1-1:  el enfoque se bloquea al pulsar el botón AF-ON trasero (se activa el enfoque con el botón del obturador)
                               C.Fn III-6-0:  los botones “AF Stop” en la parte frontal de las lentes Super-Tele bloquearán el enfoque automático al pulsar alguno de ellos
                               (se puede activar el enfoque automático con el botón de disparo o con el botón AF-ON trasero)
Especialmente para fotografía de acción, donde se prefiere activar el enfoque automático con el botón de disparo, es importante contar con algún método de bloqueo temporal del AF sin tener que detener el disparo en ráfaga. Cualquiera de estos métodos permite hacer esto. Para los usuarios que prefieren el “AF con el botón trasero”, pueden suspender de forma sencilla el seguimiento de enfoque quitando el pulgar del botón trasero. Obsérvese que los botones AF-Stop para C.Fn III-6-0 son los cuatro botones negros ubicados en la parte frontal de las lentes Super-Tele, como por ejemplo las lentes Canon EF 300mm f/2.8L IS, 400mm f/2.8L IS, etc. Esta función personalizable no tiene efecto alguno si se coloca en la cámara un objetivo sin estos cuatro botones.

Microajuste AF

Esta cámara dispone de una característica innovadora que permite a los usuarios hacer ajustes para mover el plano de enfoque correcto hacia delante o atrás en incrementos muy pequeños. Esto permite al usuario configurar el enfoque automático para que funcione con la máxima precisión, si se requiere hacer este ajuste. Antes era necesario enviar el cuerpo de cámara, y posiblemente el objetivo, al servicio técnico para realizar este ajuste, con el tiempo que esto suponía.

¿Cuándo se debe hacer este microajuste del enfoque automático?
· Si observa constantemente que el plano de enfoque óptimo en sus imágenes –con independencia del objetivo utilizado- está siempre delante o detrás del plano real que pretende para el sujeto. Esto debe ocurrir de forma consistente para que cualquier ajuste del enfoque automático sea eficaz, un desenfoque eventual no es un motivo para realizar este ajuste.
· Si observa que las tomas realizadas con un objetivo en particular tienden a tener el plano de enfoque óptimo delante o detrás del punto de enfoque que pretendía. Nuevamente, debe observar que esto ocurra siempre para decidirse a realizar este microajuste del enfoque automático.


¿Qué hace el microajuste AF?
Literalmente desplaza el plano de enfoque óptimo de la cámara hacia delante (poniendo el punto de enfoque óptimo más cerca de la cámara) o hacia atrás (moviendo el punto de enfoque óptimo más cerca del fondo). Realiza un ajuste en el sistema de enfoque automático interno, permitiendo al usuario compensar el “enfoque trasero” o “enfoque delantero” percibido.

¿Cómo se realiza el microajuste del enfoque automático?
A continuación se indican los pasos principales que deben hacerse después de haber examinado cuidadosamente imágenes al 100% y una vez observado en situaciones reales que hay una tendencia consistente a que el plano de enfoque óptimo esté por delante o detrás de donde debería estar:
1)       Ponga la cámara en un trípode y dispare a un sujeto colocado a una distancia similar al tipo de sujetos que suele fotografiar; por ejemplo, no sugerimos fotografiar plantillas con marcas regladas si usted suele realizar fotografía de naturaleza, paisajes o deportes. Asegúrese de que el sujeto tenga detalles que puedan verse claramente delante y detrás del plano de enfoque; en otras palabras, no dispare a una pared plana. Se puede fotografiar a mano si fuese necesario, pero asegúrese de enfocar exactamente en el mismo lugar. ¡Las fotografías de prueba deben hacerse con la máxima apertura de la lente!
2)      En el menú de la cámara seleccione “Configurar todo en la misma cantidad (C.Fn III-7-1) o “Configurar según el objetivo” (C.Fn III-7-2). Mueva la escala de microajuste AF en la pantalla LCD hacia delante si nota que el enfoque preciso está detrás de donde debería o muévalo hacia atrás si nota que el enfoque preciso está delante de donde debería.
3)      Con el punto AF central seleccionado manualmente (no utilice el modo de selección automática del punto AF), haga varias fotografías con distintos microajustes AF. Puesto que cada incremento (más/menos hasta 20) es muy pequeño, le sugerimos empezar con + o – 20, e ir haciéndolo progresivamente más pequeño a partir de ahí. No espere grandes cambios en el ajuste del enfoque con valores de +/- 1 o 2.
4)      Observe sus imágenes de prueba al 100%, véalas en un buen monitor (no utilice la pantalla trasera de la cámara para evaluar los microajustes AF). Cuando consiga una imagen que se acerque bastante al enfoque preciso en el plano focal que desea, pruebe a tirar algunas fotografías reales con dicho ajuste y observe las imágenes. Si fuese necesario, re-ajuste. 

¿Los microajustes del enfoque automático afectan o cambian permanentemente mis objetivos?
No en absoluto. El ajuste se aplica solo y exclusivamente al cuerpo de cámara y su sistema de enfoque automático interno. Los comandos enviados al objetivo se adaptan a este ajuste, pero la lente en sí misma no se ve afectada. Si coloca este objetivo en otro cuerpo EOS no habrá absolutamente ningún cambio el rendimiento o precisión del enfoque.

Una vez realizado el microajuste AF, ¿puedo restaurarlo o cambiarlo posteriormente?
Por supuesto que sí. Repita el procedimiento de prueba/ajuste (descrito brevemente en la página anterior) y aplique el nuevo microajuste AF en el menú de la cámara. Puede actualizar un microajuste AF realizado previamente en cualquier momento. Para eliminar completamente un microajuste AF ya almacenado en la cámara, simplemente vuelva a poner la escala de índice +/- 20 en “cero”. Para borrar microajustes AF hechos con la opción “Configuración mediante el objetivo”, asegúrese de tener colocado dicho objetivo en particular, luego ponga la escala de microajuste AF en “cero”.

Una vez realizado el microajuste AF, ¿puedo desactivarlo temporalmente sin perderlo permanentemente?
Sí. Con independencia del microajuste AF que haya aplicado a la cámara, simplemente cambie la función personalizable C.Fn III-7 a “cero” (C.Fn III-7-0). Con esto se desactiva el microajuste AF aplicado por el usuario, pero no queda eliminado: puede volver al mismo poniendo C.Fn III-7-1 (“Configurar todo con la misma cantidad”) o C.Fn III-7-2 (“Configurar mediante el objetivo”).

¿Hay alguna cosa a tener en cuenta acerca del objetivo a utilizar para hacer el microajuste AF?
Antes de llegar a una conclusión final, debe preguntarse si está viendo algunas imprecisiones de enfoque con un objetivo en particular (las fotografías hechas con el mismo cuerpo de cámara y otros objetivos muestran un enfoque preciso vistas al 100% en pantalla) o, si por el contrario está observando imperfecciones constantes de enfoque con todos los objetivos que pone en la cámara.
Obviamente, si ve un problema con un objetivo determinado debe realizar pruebas con dicho objetivo y elegir la opción “Configuración mediante el objetivo” del menú microajuste AF de la cámara. Si ve el problema reproducirse con todos los objetivos y cualquier desviación de enfoque parece ser igual con todos los objetivos, lo mejor es que haga la prueba con un objetivo tele de gama media.
Importante: en el caso de objetivos zoom, Canon recomienda claramente hacer zoom a la máxima distancia focal (telefoto) y evitar el uso de longitudes focales amplias para las imágenes de prueba. Una vez que se haya completado y evaluado las pruebas, ya puede disparar con el objetivo zoom a cualquier distancia focal.


Si hago los microajustes AF con un objetivo en una cámara, ¿me sirven para otro cuerpo de cámara?
No. Debe hacer los ajustes individualmente, cámara por cámara. Los ajustes hechos para un cuerpo de cámara permanecen en dicha cámara, a menos que se cambien o borren. Nunca “permanecen” en el objetivo.
Con la opción “Configuración mediante objetivo”, ¿para cuantos objetivos puedo hacer los ajustes?
Se puede aplicar los microajustes AF en hasta veinte modelos de objetivos distintos. El ajuste de cada objetivo puede ser distinto. Esto incluye usuarios especiales que pueden tener necesidades diferentes de microajustes AF al utilizar objetivos distintos en su equipamiento.
Si hago los microajustes AF con la opción “Configuración mediante objetivo”, tengo que hacer algo especial al colocar un objetivo que tiene un ajuste memorizado?
No. Una vez que haya hecho un microajuste AF determinado para un modelo de objetivo específico, si tiene la opción C.Fn III-7-2 activa, cada vez que coloque dicho objetivo en la cámara, la cámara automáticamente aplicará el ajuste configurado.
Importante: el sistema no puede distinguir entre distintos objetivos del mismo modelo. En otras palabras, puede diferenciar un objetivo EF 70-200mm f/2.8L de un EF 70-200mm f2.8L IS (con estabilización de imagen), pero no puede distinguir entre dos objetivos del mismo modelo EF 70-200mm f2.8L IS. ¡El microajuste AF no puede leer los números de serie!
  
¿Pueden aplicarse los microajustes AF a objetivos que no sean Canon, es decir de otros fabricantes?
Sí, pero Canon no puede garantizar resultados consistentes, y también es posible que un objetivo de terceros sea mal identificado como un objetivo Canon parecido si se aplica un microajuste AF utilizando la opción “Configuración mediante objetivo”.

¿Qué ocurre si un objetivo se ve bien, pero necesita un microajuste con un multiplicador para teleobjetivo?
No hay problema. La opción “Configuración mediante objetivo” tiene en cuenta un objetivo Canon EF más un multiplicador de teleobjetivo 1,4x o 2x como accesorio aparte del objetivo. Así, simplemente haga las pruebas con el objetivo y el multiplicador y con la pareja instalada, configure la escala del microajuste AF en el ajuste final. Ahora, cada vez que combine el objetivo con el multiplicador, se aplicará el microajuste AF configurado; quite el multiplicador y utilice el objetivo solo y el ajuste se desactivará.

Supongamos que pruebo a hacer el microajuste AF y aún no consigo un enfoque preciso y consistente, ¿qué hago?
Es posible que se requiera un ajuste más detallado de la cámara y tal vez del objetivo, si ve un plano enfocado de forma precisa pero éste se presenta por delante o detrás del plano que debería aparecer enfocado. En ese caso, póngase en contacto con el departamento de servicio de Canon; es posible que tenga que enviar su equipo al servicio técnico de Canon para una inspección.

¿El microajuste AF sustituye al ajuste de nitidez digital de imagen?
No en absoluto. Son dos cosas completamente separadas. El microajuste AF de la cámara cambia el plano de enfoque preciso y permite al usuario optimizar el enfoque automático como mejor le parezca al usuario. El aumento de la nitidez de la imagen digital, bien sea con el software Digital Photo Professional de Canon o con software de edición de imágenes, como por ejemplo Adobe Photoshop, es algo completamente distinto y lo que hace es aumentar la nitidez de la imagen (o partes de la imagen) con independencia de cómo esté el plano de enfoque preciso de la cámara con respecto al objetivo.





Nitidez
La EOS 1Ds Mark III, lanzada al mercado en noviembre de 2007, tiene un sensor de 21 Megapixels y ofrece una calidad de imagen sin precedentes, no solamente debido a su gran resolución, sino a la excelente calidad de su sensor de imagen CMOS y a los procesadores Digic III dobles. Las siguientes sugerencias son solamente puntos de partida, por supuesto, ya que los usuarios deben experimentar y llegar a sus propias conclusiones respecto a las configuraciones óptimas, en función de los sujetos, condiciones de disparo, tipo y formato de impresión y, como no, las preferencias personales del fotógrafo.

 Cómo mejorar la nitidez de las imágenes de la cámara
Aunque está cámara con sensor Full-Frame ofrece una resolución increíble y puede captar detalles asombrosamente pequeños, no deja de haber un filtro de corte de infrarrojos multi-capa de paso-bajo delante del sensor de imagen. Por ello, los archivos de esta cámara pueden beneficiarse de un determinado aumento de la nitidez para extraer el máximo detalle. Esto se puede hacer en la propia cámara –opción ideal para los fotógrafos que utilizan el formato JPEG- o puede realizarse en el ordenador.

Diferencias entre la mejora de la nitidez en la propia cámara y en el ordenador:
En la mayoría de casos, los usuarios avanzados obtendrán mejor resultado al no aplicar la mejora de la nitidez en la cámara, utilizando el comando Máscara de Desenfoque de Photoshop (o algún proceso similar) para mejorar la nitidez de las imágenes cuando ya están en el ordenador. Esto es especialmente cierto en el caso de imágenes con valores ISO elevados, que mostrarán menos ruido pero casi el mismo nivel de detalle fino cuando se ven al 100% o 200% si se aplica un ajuste de la nitidez cuidadoso en el ordenador, después del revelado de las imágenes RAW. La mejora de la nitidez en la cámara se cambia en el menú Estilo de Imagen:
Estilo de imagen> Configurar detalle (botón Info) > Nitidez (Botón SET y control giratorio rápido)
· Los fotógrafos que tiran en JPEG, especialmente aquellos que no van a disponer de tiempo en el ordenador para poner a punto las imágenes, podrían aplicar la mejora de la nitidez en la propia cámara. Inicialmente, nuestra sugerencia es comenzar con un nivel de nitidez 2; no recomendamos exceder el nivel 3 en la mayoría de casos, especialmente cuando las imágenes se vayan a imprimir a gran tamaño o ampliar mucho en pantalla. Las imágenes para utilizar en aplicaciones de visionado en pantalla, como por ejemplo con PowerPoint o para la Web podrían ser una excepción.
· Los fotógrafos que tiran en RAW deberían aplicar la mejora de la nitidez en el ordenador (con el comando “Máscara de desenfoque” de Photoshop o similar)
·  Sugerencia de valores para Máscara de desenfoque con nivel ISO bajo: Cantidad 250%, Radio 0,3 a 0,5 pixels, Umbral 1
·  Sugerencia de valores para Máscara de desenfoque con nivel ISO alto: Cantidad 250%, Radio 0,3 pixels, Umbral 4 a 5
· Finalmente, recuerde que la mejora de la nitidez se aplica mejor una vez que la imagen ha sido redimensionada para el propósito específico que desee. Además, si trabaja para una agencia u organismo de prensa o fotografía, recomendamos a los fotógrafos seguir las directivas proporcionadas como resultado de las pruebas internas, al pie de la letra.


Calidad de imagen: Ruido

                Reducción de ruido a niveles ISO elevados
La EOS 1Ds Mark III es la primera DSLR de Canon que incluye un ajuste de “Reducción de ruido a niveles ISO elevados” (C.Fn II-2-1). La reducción de ruido a niveles ISO elevados disminuye la cantidad de ruido digital visible de crominancia y técnicamente se puede utilizar con cualquier ajuste de ISO. Con niveles ISO bajos, la principal ventaja se observa si el usuario sub-expone las imágenes y luego las realza en el ordenador. Con C.Fn II-2-1 activo se tiende a tener menos ruido de crominancia en las sombras.
Hay que tener en cuenta:
· El ruido de crominancia se refiere al ruido de tipo colores empastados que se aprecia en zonas sólidas y uniformes de las imágenes, especialmente cuando se dispara con niveles ISO elevados. Esto no es lo mismo que el ruido de luminancia, que es el tipo de ruido asociado a un granulado en la imagen que también está presente en imágenes con niveles ISO elevados. Como se indicó antes, la función de reducción de ruido a niveles ISO elevados incluido en esta cámara de Canon solamente ataca al ruido de crominancia, lo que significa que el detalle del sujeto –algo inherente al ruido de luminancia- no aparecerá más borroso al intentar reducir el ruido visible.
· Las imágenes con muchos tonos medios y zonas oscuras por lo general se beneficiarán de aplicar la reducción de ruido a niveles ISO elevados. El ruido de crominancia tiende a ser especialmente visible en dichas zonas, y el reducirlo puede mejorar de forma clara la calidad de la imagen. Podría haber un ligero cambio de color al aplicarlo, pero no suele ser un problema.
· Dos posibles consecuencias de la reducción de ruido a niveles ISO elevados son: determinados usuarios avanzados podrían observar una disminución muy ligera de la saturación general del color y/o un ligero cambio de color (muy sutil en la mayoría de casos), y posiblemente una muy ligera disminución en el detalle y nitidez en las zonas de sombras oscuras.
· Las imágenes con niveles ISO elevados que son principalmente sujetos de clave alta (por ejemplo: imágenes de jugadores de hockey hielo con poca luz en una pista de hockey) mostrarán alguna vez una apariencia de más “sal y pimienta” a partir del ruido de luminancia restante si se aplica la reducción del ruido a niveles ISO elevados en la cámara. Los usuarios deberían realizar pruebas para comprobar si hay algún efecto negativo al aplicar la reducción del ruido. Esto es una ventaja al tirar fotografías en formato RAW –con cualquiera de las dos aplicaciones de revelado de imágenes RAW suministradas por Canon, Digital Photo Professional y RAW Image Task- podrá aplicar o eliminar la reducción de ruido a niveles ISO elevados, pudiendo así ver la misma imagen “antes y después”.
· Los niveles de ruido digital, incluso con niveles ISO elevados, son relativamente suavizados por la cámara. Sugerimos hacer comparativas si tira con poca luz y un ajuste ISO elevado con y sin la opción de reducción del ruido a niveles ISO elevados activada, para ver las diferencias.



Calidad de imagen: Ruido

· Aunque la función C.Fn II-2 se llama reducción de ruido a “niveles ISO elevados”, se puede activar y utilizar con cualquier ajuste ISO. Incluso con ISO 100, el resultado será una tendencia a reducir la aparición de ruido de crominancia en colores empastados que pudiera ser visible, especialmente apreciable en ampliaciones muy grandes o impresiones de grandes dimensiones. Si las imágenes tiradas con niveles ISO bajos están sub-expuestas y posteriormente se realzan notablemente en el ordenador, suele haber un incremento apreciable del ruido visible en las sombras; la reducción del ruido a niveles ISO elevados normalmente será beneficiosa en este tipo de imágenes.
· Con la opción C.Fn II-2-1 activa, tenga en cuenta que el número de imágenes por segundo de una ráfaga disminuirá considerablemente. En el caso de fotógrafos de deportes rápidos y similares, podría ser conveniente desactivar la reducción del ruido a niveles ISO elevados (C.Fn II-2 en “cero”) para permitir una velocidad de ráfaga de disparos alta. Por ejemplo, a ISO 400 con la reducción de ruido a niveles ISO elevados desactivada, la velocidad de la ráfaga es de unas 90 imágenes (en JPEG, con nivel de compresión 8). Con la reducción de ruido a niveles ISO elevados activada caerá a 14 imágenes. ¡Este comportamiento es totalmente normal!
· Finalmente, la reducción de ruido a niveles ISO elevados es completamente distinta a la función C.Fn II-1, reducción de ruido de larga exposición. C.Fn II-1-1 aplica la reducción de ruido “por sustracción de cuadros oscuros” cada vez que se realiza una exposición con una velocidad de obturación de un segundo o superior. Esto es al margen del ajuste ISO y de hecho al margen de si la reducción de ruido a niveles ISO elevados está activa o no.  Corresponde a un tipo de ruido completamente diferente, que puede ocurrir durante exposiciones prolongadas. Los dos tipos de reducción de ruido pueden combinarse si el fotógrafo así lo desea.



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