Cómo desenfocar fondos en estudio

Ocurre en muchas ocasiones que nos puede interesar desenfocar un fondo por diversos motivos. A mí en particular me ocurre en un par de situaciones: cuando viajo y quiero hacer fotos en un hotel, por ejemplo, no puedo llevar conmigo un rollo de papel de 3m de longitud. Lo práctico es transportar un fondo de tela doblado. Pero al desdoblarlo sucede lo inevitable, es decir, las dichosas arrugas. El fondo revelará los pliegues por donde se dobló la tela. La otra situación en la que esto ocurre es con los fondos pintados. A veces puede ser interesante pintar con spray o con brocha algún grafiti o diseño que se nos ocurra. Los trazos pueden ser demasiado duros y definidos, y conviene desenfocar.

 

 

Hasta hace poco recurría a las herramientas de Photoshop para seleccionar al modelo y luego de invertir la selección, desenfocar el fondo utilizando los distintos tipos de desenfoque que proporcionan las últimas versiones de Photoshop, como el desenfoque de lente, o simplemente el socorrido desenfoque Gaussiano. Pero esto conlleva un gran trabajo, especialmente cuando el pelo de la modelo nos obliga a seleccionar con mucha precisión.

 

 

 

Lo ideal sería hacer ese fondo desenfocado en la propia captura de la imagen, es decir, durante la sesión. Pero habitualmente trabajamos con flashes que nos obligan a velocidades entre 1/60” y 1/250” y con diafragmas más bien cerrados, como f/8 a f/11. Imposible desenfocar selectivamente con estos diafragmas. Una lente tele puede ayudar, pero para más complicación, solemos tirar con objetivos de 50mm, 85mm y similares. Por otro lado, la distancia entre cámara y modelo suele ser un factor definido por el encuadre que queremos conseguir, muchas veces de cuerpo completo ¿Cómo desenfocamos entonces el fondo sin perder nitidez en los ojos de la cara de la modelo? Hay que abrir mucho el diafragma, es decir tirar con f/1.4, f/2.8 máximo. Así tenemos una profundidad de campo muy corta y conseguimos desenfocar el fondo. Pero esto nos obliga a disparar a velocidades muy altas. Lo podemos hacer con la opción “H” (high speed) de los flashes de zapata profesionales, pero si queremos hacerlo con flashes de estudio tendríamos que invertir mucho dinero en unidades de gama muy alta. Como no dispongo de flashes de estudio tan caros, sino más bien “normalitos” lo que hice para poder tirar con diafragmas muy abiertos fue bloquear el paso de la luz mediante un filtro polarizador y un filtro de densidad neutra colocados delante del objetivo de la cámara. De esta forma la cámara “pide más luz” y se la proporcionamos abriendo mucho el diafragma (profundidad de campo corta) a la vez que mantenemos una velocidad de obturación dentro de los límites de sincronismo de los flashes “normales”.  La única desventaja de este método es que vemos poco y mal a través del visor y a la cámara le cuesta lo suyo hacer enfoque automático (AF). Pero esto se corrige simplemente dando la luz, o utilizando la luz de modelaje de los flashes, no es un gran problema. El resultado por otro lado es un fondo desenfocado, que era el objetivo a conseguir. De esta forma vemos que la fotografía de estudio no tiene porqué limitarse a tirar siempre entre f/8 y f/13 cuando el equipo nos obliga a mantener velocidades de sincronismo bajas.