Guía de configuración de la cámara EOS 1Ds Mark III

He preparado esta guía como ayuda a los fotógrafos que utilicen la mítica 1Ds Mark III dada la abundancia de opciones de configuración que ofrece (57 “Custom Functions”) y sus especiales características (45 puntos de enfoque automático, 21 Megapixels de resolución, etc).  Está basada en un documento original de Canon, del cual he extraído y traducido las partes más importantes.

Sobra decir que se trata de eso, una guía u orientación, y que cada fotógrafo debe ensayar y probar distintas configuraciones para situaciones concretas, adaptándose a las posibilidades que ofrece esta estupenda cámara.

Cuando veamos “C.Fn” seguido de un número romano  y una cifra, se está haciendo referencia a una “Custom Function” o función personalizable, y al menú y opción correspondiente de la cámara. El modelo 1Ds Mark III ofrece una enorme variedad de menús y opciones de configuración personalizables y es fundamental conocerlas para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece.

Empecemos por analizar  distintas situaciones en exterior:

1 – Fotografía de acción (deporte o naturaleza con acción rápida) en días soleados, es decir, con alto contraste:

C.Fn III-2  Moderadamente lento (respuesta AF a cambios repentinos)

C.Fn III-3-0  (la nitidez en el enfoque es siempre prioritaria para el primer disparo y los siguientes – la velocidad, es decir el Nº de imágenes/seg. podría disminuir para garantizar esto)

C.Fn III-4-1  (la cámara no intentará enfocar motivos más cercanos, si hay más de un punto AF activo durante AI Servo AF)

C.Fn III-5-1  (el objetivo no intentará enfocar si el motivo está totalmente fuera de foco)

C.Fn III-7  Microajuste AF –según se requiera, si es necesario

C.Fn III-8-0 o III-8-1  (Ampliar tamaño de un punto AF seleccionado manualmente –ninguno o un punto adicional, a la izquierda o derecha del punto seleccionado)

Estilo de imagen en el menú de la cámara (para quienes tiran en JPEG) – Neutro o Fiel

Nivel de nitidez en el menú de la cámara (si no se va a aumentar la nitidez en el post-proceso con el ordenador) – nivel 2 o 3

2 – Fotografía de acción en días nublados o con iluminación interior (bajo contraste):

C.Fn III-2  normal

C.Fn III-3-0  (la nitidez en el enfoque es siempre prioritaria para el primer disparo y los siguientes – la velocidad, es decir el Nº de imágenes/seg. podría disminuir para garantizar esto)

C.Fn III-4-1  (la cámara no intentará enfocar motivos más cercanos, si hay más de un punto AF activo durante AI Servo AF)

C.Fn III-5-1  (el objetivo no intentará enfocar si el motivo está totalmente fuera de foco)

C.Fn III-7  Microajuste AF –según se requiera, si es necesario

C.Fn III-8-1 o III-8-2  (Ampliar tamaño de un punto AF seleccionado manualmente -un punto adicional, a la izquierda o derecha del punto seleccionado o un anillo no visible de

seis puntos AF rodeando el punto AF originalmente seleccionado)

Estilo de imagen en el menú de la cámara (para quienes tiran en JPEG) – Estándar si hay bajo contraste, Neutro si hay buen contraste

Nivel de nitidez en el menú de la cámara (si no se va a aumentar la nitidez en el post-proceso con el ordenador) – nivel 2 o 3

3 – Acción rápida y continua que no cambia de velocidad ni de sentido (carreras de coches, pista olímpica, etc.):

C.Fn III-2  moderadamente rápido

C.Fn III-3-0  (la nitidez en el enfoque es siempre prioritaria para el primer disparo y los siguientes – la velocidad, es decir el Nº de imágenes/seg. podría disminuir para garantizar esto)

C.Fn III-4-1  (la cámara no intentará enfocar motivos más cercanos, si hay más de un punto AF activo durante AI Servo AF)

C.Fn III-5-0  (se permite que el objetivo intente re-enfocar si el punto AF se encuentra de pronto sobre un motivo totalmente desenfocado)

C.Fn III-7  Microajuste AF –según se requiera, si es necesario

C.Fn III-8-0 o III-8-1  (Ampliar tamaño de un punto AF seleccionado manualmente –ninguno o un punto adicional, a la izquierda o derecha del punto seleccionado)

Estilo de imagen en el menú de la cámara (para quienes tiran en JPEG) – Consultar las sugerencias anteriores según sea un día soleado o nublado

Nivel de nitidez en el menú de la cámara (si no se va a aumentar la nitidez en el post-proceso con el ordenador) – Consultar las sugerencias anteriores según sea un día soleado o nublado

Selección de los puntos de enfoque automático (AF)

 

Selección automática de puntos AF:

La cámara selecciona el(los) punto(s) automáticamente.

                Modo AF un solo disparo:          La cámara elige el(los) punto(s) AF que cubren el motivo más cercano con detalle reconocible.

                                                                              El(los) punto(s) utilizado(s) se ilumina(n) en rojo en el visor (ejemplos en la ilustración arriba).

Modo AI Servo AF:                         La cámara siempre empieza a seguir al sujeto con el punto AF central. Si el sujeto se aleja del punto AF, la cámara lo “pasará” a los puntos AF exteriores para continuar el seguimiento del sujeto. Importante: cuando se combina la selección automática del punto AF con el modo AI Servo AF, el punto AF activo no se iluminará en rojo en el visor.

                                                               Con independencia de cómo se configure la cámara para la selección manual del punto AF (véase más abajo), cuando se elige la selección automática del punto AF, todos los 45 puntos de enfoque automático estarán siempre activos.

 

Selección manual de puntos AF:

El fotógrafo selecciona un punto AF, que es el único que se utilizará para enfocar los sujetos. Con independencia de que la cámara esté configurada en modo AF de un solo disparo o AI Servo AF, solamente se utilizará el punto AF seleccionado.

· Método de selección normal: pulse el botón de selección del punto AF trasero, manténgalo pulsado y gire el control giratorio de selección rápida y/o el control principal superior para cambiar de un punto a otro.

· Opcionalmente: utilice C.Fn III-9 (se muestra arriba) para reducir el número de puntos AF disponibles de 19 a 9. Ventaja: se puede cambiar más rápidamente de una parte de la imagen a otra.

· Opcionalmente: memorice el punto AF y vuelva instantáneamente al punto memorizado pulsando un solo botón (se explica más adelante).

· Opcionalmente: utilice solamente el control giratorio de selección rápida (sin botones) para cambiar de un punto a otro (se explica más adelante).

· Opcionalmente: cambie el tamaño de un punto AF seleccionado manualmente (se explica más adelante).

Configuración del enfoque automático (AF)

AF con el botón trasero:

                C.Fn IV-1-3  AF con botón trasero. Se bloquea la exposición al pulsar el botón de disparo hasta la mitad

                C.Fn IV-1-2  AF con botón trasero, pero con actualización continua de la exposición si la cámara está en modo de exposición automática (Tv, Av o P)

Qué botón trasero controla el AF:

                De fábrica se utiliza el botón “AF-ON” (enfoque automático activado) para el AF con botón trasero

                C.Fn IV-2-1  vuelve AF con botón trasero al botón de Bloqueo de Exposición Automática (que tiene el icono de un asterisco y suele ser más accesible

Selección rápida de puntos AF:

De fábrica los puntos AF se seleccionan manualmente pulsando el botón de selección de punto AF trasero y girando el control principal superior y/o el control giratorio rápido trasero. En situaciones donde quiera cambiar rápidamente de un punto a otro, pruebe a combinar las siguientes funciones personalizables:

C.Fn III-9 (opción 1 o 2)  limita al usuario al punto AF central más el anillo interior o exterior de ocho puntos AF adicionales disponibles

C.Fn IV-3-1  cambia el control giratorio rápido trasero para permitir acceso instantáneo a la selección del punto AF, sin tener que pulsar ningún botón antes.

                               Ahora se seleccionan los puntos AF simplemente girando el control rápido trasero. Nota: cualquier control de exposición previamente hecho con el control giratorio rápido trasero se realiza ahora pulsando el botón +/- trasero y girando el control principal superior.

Memorizar y volver instantáneamente a un punto AF:

Memorice cualquiera de los 19 puntos AF disponibles (9 si las dos funciones personalizables de arriba están en uso) y vuelva instantáneamente a ellos pulsando el pequeño multi-controlador de 9 vías en la parte posterior de la cámara.

C.Fn III-10-1  permite al usuario memorizar un punto AF seleccionado manualmente (o incluso memorizar el modo de selección del punto AF automático)

Nota: con esta C.Fn activa, para memorizar un punto AF, vaya a dicho punto utilizando el(los) control(es). Pulse y mantenga pulsado el botón de selección del punto AF en la parte posterior trasera de la cámara y al mismo tiempo pulse el botón ISO en la parte superior de la cámara. El punto AF debe quedar memorizado y debería ver “SEL HP” en el panel LCD superior al pulsar el botón ISO. Pulse el disparador hasta medio camino para reactivar la cámara. Ahora, si se mueve a otro punto AF debería volver instantáneamente al punto memorizado al pulsar el multi-controlador de 8 vías.

Disparo de sujetos con poco detalle –cambio del tamaño del punto AF:

               

Se puede cambiar el tamaño del punto AF de la siguiente manera:

                               C.Fn III-8-1  añade un “punto de ayuda” adicional único a la izquierda y derecha de un punto AF seleccionado manualmente por el usuario

                               C.Fn III-8-2  añade un anillo invisible de seis “puntos de ayuda” adicionales que rodean al punto AF seleccionado manualmente por el usuario

Esto puede ser útil cuando se fotografía sujetos sólidos muy uniformes con poco detalle.  Siempre se utiliza primero el punto AF elegido, pero si este punto es “incapaz de ver” el sujeto correctamente, se utilizarán los puntos AF circundantes si alguna de estas opciones de C.Fn estuviese activa. Los puntos AF adicionales no se iluminan, a menos que participen en el enfoque real del sujeto. Además, si se selecciona un punto AF exterior, no hay más “puntos de ayuda” fuera de la elipse de puntos.

 

  

Opciones de rendimiento del enfoque automático (AF)

Iluminación roja de los puntos AF en el visor:

                Para cambiar si el punto AF activo se ilumina o no en rojo en el visor:

                C.Fn III-11-1  Los puntos AF no se iluminan

                C.Fn III-11-2  el punto AF activo se ilumina durante un instante al inicio del enfoque automático y parpadea de nuevo un instante al enfocar

· Recuerde: si configura el sistema AF en selección automática del punto AF y lo combina con AI Servo AF, los puntos AF no se iluminarán en el visor. C.Fn III-11 no afecta a esto, ni C.Fn III-12-1 explicado a continuación.

Para tener una iluminación más intensa de un punto AF en el visor (en el caso de un día muy soleado, etc.):

                C.Fn III-12-1  mayor intensidad de la iluminación roja de los puntos AF

Respuesta de la cámara a los cambios repentinos durante el seguimiento de un objeto en movimiento:

La cámara puede ajustarse para variar la tendencia del sistema AF al cambio instantáneo de enfoque a un nuevo sujeto cuando ha estado siguiendo otro sujeto en movimiento en AI Servo AF. Esta cámara reacciona mucho más rápido que otras a los cambios repentinos, por ejemplo, a mitad de un partido de fútbol perder momentáneamente a un sujeto y que el punto AF vaya a caer sobre el fondo de la escena.

                · Sugerimos a los fotógrafos de deportes y naturaleza empezar utilizando cualquiera de los dos ajustes “lentos” y desde allí, probar con las otras dos opciones, “normal” o “rápida”. Esto es especialmente importante si hubiese ampliado el tamaño de un punto AF con C.Fn III-8.

C.Fn III-2  muestra una escala con cinco ajustes, desde lento hasta rápido

Nota: el ajuste “rápido” NO mejora simplemente y acelera el seguimiento de enfoque general. Aquí se trata de lo rápido que intentará re-enfocar el sistema AF a un nuevo sujeto, si algo entra en la escena entre la cámara y el sujeto original o si el fotógrafo momentáneamente pierde a un sujeto en movimiento y observa cómo su punto AF activo se encuentra ahora enfocando el fondo u otro sujeto.  RÁPIDO: el sistema intentará re-enfocar instantáneamente el nuevo sujeto. LENTO: da un momento al fotógrafo para intentar re-colocar el objetivo del sistema AF en el sujeto original.

AI Servo AF continuo durante una secuencia –¿priorizar la precisión AF o la velocidad de disparos?

Hay situaciones en las que la cámara muestra una tendencia a intentar que todos y cada uno de los disparos de una secuencia queden perfectamente enfocados y esto puede, en algunos casos, ser una desventaja por la ralentización de los disparos. Puede haber situaciones en las que el fotógrafo prefiera tener tantas fotografías por segundo como sea posible, incluso si quedan algo desenfocadas.

· Para la mayoría de fotógrafos que se dedican al deporte y a los reporteros gráficos, nuestra sugerencia es en principio dejar el ajuste de fábrica (es decir, C.Fn III-3 en cero), y considerar las dos opciones siguientes solamente si perciben que la cámara se está ralentizando en las secuencias de varios disparos o en su reacción al disparo de la primera fotografía.

C.Fn III-3-1  el enfoque precise es la prioridad para la primera fotografía de una secuencia; se da la prioridad a la máxima velocidad de disparo para todas las fotografías de una ráfaga.

C.Fn III-3-2  la máxima velocidad de la ráfaga de fotografías y la máxima velocidad de respuesta son siempre la prioridad, incluso para el primer disparo de una ráfaga (es decir, la cámara no se ralentizará para asegurar un enfoque perfecto, fotografía a fotografía, por lo tanto es posible obtener algunas fotografías desenfocadas en una ráfaga).

Temporización de retardo del obturador para la primera fotografía si el fotógrafo pulsa rápidamente el disparador:

La cámara normalmente tardará una fracción de segundo para intentar enfocar correctamente al sujeto si se pulsa repentinamente el botón de disparo hasta el tope. Un ejemplo podría ser encender la cámara para tirar una fotografía de un jugador de fútbol saltando para recibir un pase de otro. Esto a veces puede causar un retardo de una fracción de segundo en la toma.

C.Fn III-3-0  (ajuste de fábrica):  la cámara siempre intenta dar prioridad al enfoque preciso, para la primera toma y las sucesivas de una ráfaga

C.Fn III-3-1: la cámara hará una pausa si fuese necesario para la primera toma; a continuación, da prioridad a la máxima velocidad, incluso si no están enfocadas

C.Fn III-3-2: disparo inmediato de la primera toma si se pulsa el botón de disparo hasta el tope; a continuación, da prioridad a la máxima velocidad en las siguientes fotografías, incluso si no están enfocadas

                               

¿Mantener el enfoque en un sujeto al que se está siguiendo, o re-enfocar un sujeto nuevo, más cercano?

Los usuarios de esta cámara tienen la posibilidad de seleccionar el comportamiento de la cámara cuando está tiene seleccionado más de un punto AF activo (es decir, cuando la cámara está configurada en selección automática del punto AF y todos los puntos AF están activo o si el usuario ha ampliado el tamaño de un punto AF elegido manualmente utilizando C.Fn III-8-1 o III-8-2).

· En la mayoría de casos, para fotografía de acción (deportes, naturaleza, etc.) recomendamos que el usuario elija manualmente un solo punto AF para obtener el máximo rendimiento y velocidad de enfoque automático. Ampliar el tamaño de un punto AF seleccionado manualmente puede ser útil en algunas situaciones y normalmente no penaliza el rendimiento del enfoque automático de manera excesiva. Recomendamos empezar utilizando C.Fn III-4-1 para tomas rápidas.

C.Fn III-4-0:  la cámara intentará re-enfocar en cualquier sujeto más próximo que sea “visto” por alguno de los puntos AF cuando haya más de uno activo

C.Fn III-4-1:  al realizar el seguimiento de un sujeto en movimiento con más de un punto AF activo, cualquier sujeto más próximo será inicialmente ignorado

Nota: estas dos opciones solamente se aplican cuando hay más de un punto AF activo; si se selecciona un solo punto AF manualmente, estos dos ajustes C.Fn serán ignorados.

¿Intentará la cámara enfocar si el punto AF repentinamente ve un sujeto totalmente desenfocado?

Si sigue a un sujeto en movimiento y el punto AF repentinamente pierde el sujeto (por ejemplo, ahora aparece en un fondo muy distante o un sujeto en primer plano muy cercano), el comportamiento predefinido de la cámara es intentar re-enfocar el nuevo sujeto después de un breve período de tiempo. (Como se describió antes, C.Fn III-2 describe la rapidez con que se hace esto). Sin embargo, esto también puede verse influenciado por lo siguiente:

C.Fn III-5-0:  la cámara intentará re-enfocar un sujeto nuevo, totalmente desenfocado; la lente buscará el sujeto si fuese necesario

C.Fn III-5-1:  la búsqueda de enfoque queda restringida; si hay un sujeto nuevo totalmente desenfocado, la cámara no intentará enfocarlo

Algunos fotógrafos de naturaleza que se especializan en aves en vuelo y sujetos similares, informan que esta función personalizable mejora el rendimiento y consistencia de sus fotografías de aves en vuelo. Si están siguiendo una o más aves, y el punto AF activo pierde por un momento el ave y “ve” el cielo de fondo, el sistema no intentará enfocar la cámara en el cielo. Esto puede acelerar mucho el proceso de re-enfoque en el sujeto que se estaba siguiendo originalmente.

Bloqueo del enfoque simple, cuando se siguen sujetos en movimiento:

                               C.Fn IV-1-1:  el enfoque se bloquea al pulsar el botón AF-ON trasero (se activa el enfoque con el botón del obturador)

                               C.Fn III-6-0:  los botones “AF Stop” en la parte frontal de las lentes Super-Tele bloquearán el enfoque automático al pulsar alguno de ellos

                               (se puede activar el enfoque automático con el botón de disparo o con el botón AF-ON trasero)

Especialmente para fotografía de acción, donde se prefiere activar el enfoque automático con el botón de disparo, es importante contar con algún método de bloqueo temporal del AF sin tener que detener el disparo en ráfaga. Cualquiera de estos métodos permite hacer esto. Para los usuarios que prefieren el “AF con el botón trasero”, pueden suspender de forma sencilla el seguimiento de enfoque quitando el pulgar del botón trasero. Obsérvese que los botones AF-Stop para C.Fn III-6-0 son los cuatro botones negros ubicados en la parte frontal de las lentes Super-Tele, como por ejemplo las lentes Canon EF 300mm f/2.8L IS, 400mm f/2.8L IS, etc. Esta función personalizable no tiene efecto alguno si se coloca en la cámara un objetivo sin estos cuatro botones.

Microajuste AF

Esta cámara dispone de una característica innovadora que permite a los usuarios hacer ajustes para mover el plano de enfoque correcto hacia delante o atrás en incrementos muy pequeños. Esto permite al usuario configurar el enfoque automático para que funcione con la máxima precisión, si se requiere hacer este ajuste. Antes era necesario enviar el cuerpo de cámara, y posiblemente el objetivo, al servicio técnico para realizar este ajuste, con el tiempo que esto suponía.

¿Cuándo se debe hacer este microajuste del enfoque automático?

· Si observa constantemente que el plano de enfoque óptimo en sus imágenes –con independencia del objetivo utilizado- está siempre delante o detrás del plano real que pretende para el sujeto. Esto debe ocurrir de forma consistente para que cualquier ajuste del enfoque automático sea eficaz, un desenfoque eventual no es un motivo para realizar este ajuste.

· Si observa que las tomas realizadas con un objetivo en particular tienden a tener el plano de enfoque óptimo delante o detrás del punto de enfoque que pretendía. Nuevamente, debe observar que esto ocurra siempre para decidirse a realizar este microajuste del enfoque automático.

¿Qué hace el microajuste AF?

Literalmente desplaza el plano de enfoque óptimo de la cámara hacia delante (poniendo el punto de enfoque óptimo más cerca de la cámara) o hacia atrás (moviendo el punto de enfoque óptimo más cerca del fondo). Realiza un ajuste en el sistema de enfoque automático interno, permitiendo al usuario compensar el “enfoque trasero” o “enfoque delantero” percibido.

¿Cómo se realiza el microajuste del enfoque automático?

A continuación se indican los pasos principales que deben hacerse después de haber examinado cuidadosamente imágenes al 100% y una vez observado en situaciones reales que hay una tendencia consistente a que el plano de enfoque óptimo esté por delante o detrás de donde debería estar:

1)       Ponga la cámara en un trípode y dispare a un sujeto colocado a una distancia similar al tipo de sujetos que suele fotografiar; por ejemplo, no sugerimos fotografiar plantillas con marcas regladas si usted suele realizar fotografía de naturaleza, paisajes o deportes. Asegúrese de que el sujeto tenga detalles que puedan verse claramente delante y detrás del plano de enfoque; en otras palabras, no dispare a una pared plana. Se puede fotografiar a mano si fuese necesario, pero asegúrese de enfocar exactamente en el mismo lugar. ¡Las fotografías de prueba deben hacerse con la máxima apertura de la lente!

2)      En el menú de la cámara seleccione “Configurar todo en la misma cantidad (C.Fn III-7-1) o “Configurar según el objetivo” (C.Fn III-7-2). Mueva la escala de microajuste AF en la pantalla LCD hacia delante si nota que el enfoque preciso está detrás de donde debería o muévalo hacia atrás si nota que el enfoque preciso está delante de donde debería.

3)      Con el punto AF central seleccionado manualmente (no utilice el modo de selección automática del punto AF), haga varias fotografías con distintos microajustes AF. Puesto que cada incremento (más/menos hasta 20) es muy pequeño, le sugerimos empezar con + o – 20, e ir haciéndolo progresivamente más pequeño a partir de ahí. No espere grandes cambios en el ajuste del enfoque con valores de +/- 1 o 2.

4)      Observe sus imágenes de prueba al 100%, véalas en un buen monitor (no utilice la pantalla trasera de la cámara para evaluar los microajustes AF). Cuando consiga una imagen que se acerque bastante al enfoque preciso en el plano focal que desea, pruebe a tirar algunas fotografías reales con dicho ajuste y observe las imágenes. Si fuese necesario, re-ajuste. 

¿Los microajustes del enfoque automático afectan o cambian permanentemente mis objetivos?

No en absoluto. El ajuste se aplica solo y exclusivamente al cuerpo de cámara y su sistema de enfoque automático interno. Los comandos enviados al objetivo se adaptan a este ajuste, pero la lente en sí misma no se ve afectada. Si coloca este objetivo en otro cuerpo EOS no habrá absolutamente ningún cambio el rendimiento o precisión del enfoque.

Una vez realizado el microajuste AF, ¿puedo restaurarlo o cambiarlo posteriormente?

Por supuesto que sí. Repita el procedimiento de prueba/ajuste (descrito brevemente en la página anterior) y aplique el nuevo microajuste AF en el menú de la cámara. Puede actualizar un microajuste AF realizado previamente en cualquier momento. Para eliminar completamente un microajuste AF ya almacenado en la cámara, simplemente vuelva a poner la escala de índice +/- 20 en “cero”. Para borrar microajustes AF hechos con la opción “Configuración mediante el objetivo”, asegúrese de tener colocado dicho objetivo en particular, luego ponga la escala de microajuste AF en “cero”.

Una vez realizado el microajuste AF, ¿puedo desactivarlo temporalmente sin perderlo permanentemente?

Sí. Con independencia del microajuste AF que haya aplicado a la cámara, simplemente cambie la función personalizable C.Fn III-7 a “cero” (C.Fn III-7-0). Con esto se desactiva el microajuste AF aplicado por el usuario, pero no queda eliminado: puede volver al mismo poniendo C.Fn III-7-1 (“Configurar todo con la misma cantidad”) o C.Fn III-7-2 (“Configurar mediante el objetivo”).

¿Hay alguna cosa a tener en cuenta acerca del objetivo a utilizar para hacer el microajuste AF?

Antes de llegar a una conclusión final, debe preguntarse si está viendo algunas imprecisiones de enfoque con un objetivo en particular (las fotografías hechas con el mismo cuerpo de cámara y otros objetivos muestran un enfoque preciso vistas al 100% en pantalla) o, si por el contrario está observando imperfecciones constantes de enfoque con todos los objetivos que pone en la cámara.

Obviamente, si ve un problema con un objetivo determinado debe realizar pruebas con dicho objetivo y elegir la opción “Configuración mediante el objetivo” del menú microajuste AF de la cámara. Si ve el problema reproducirse con todos los objetivos y cualquier desviación de enfoque parece ser igual con todos los objetivos, lo mejor es que haga la prueba con un objetivo tele de gama media.

Importante: en el caso de objetivos zoom, Canon recomienda claramente hacer zoom a la máxima distancia focal (telefoto) y evitar el uso de longitudes focales amplias para las imágenes de prueba. Una vez que se haya completado y evaluado las pruebas, ya puede disparar con el objetivo zoom a cualquier distancia focal.

Si hago los microajustes AF con un objetivo en una cámara, ¿me sirven para otro cuerpo de cámara?

No. Debe hacer los ajustes individualmente, cámara por cámara. Los ajustes hechos para un cuerpo de cámara permanecen en dicha cámara, a menos que se cambien o borren. Nunca “permanecen” en el objetivo.

Con la opción “Configuración mediante objetivo”, ¿para cuantos objetivos puedo hacer los ajustes?

Se puede aplicar los microajustes AF en hasta veinte modelos de objetivos distintos. El ajuste de cada objetivo puede ser distinto. Esto incluye usuarios especiales que pueden tener necesidades diferentes de microajustes AF al utilizar objetivos distintos en su equipamiento.

Si hago los microajustes AF con la opción “Configuración mediante objetivo”, tengo que hacer algo especial al colocar un objetivo que tiene un ajuste memorizado?

No. Una vez que haya hecho un microajuste AF determinado para un modelo de objetivo específico, si tiene la opción C.Fn III-7-2 activa, cada vez que coloque dicho objetivo en la cámara, la cámara automáticamente aplicará el ajuste configurado.

Importante: el sistema no puede distinguir entre distintos objetivos del mismo modelo. En otras palabras, puede diferenciar un objetivo EF 70-200mm f/2.8L de un EF 70-200mm f2.8L IS (con estabilización de imagen), pero no puede distinguir entre dos objetivos del mismo modelo EF 70-200mm f2.8L IS. ¡El microajuste AF no puede leer los números de serie!

  

¿Pueden aplicarse los microajustes AF a objetivos que no sean Canon, es decir de otros fabricantes?

Sí, pero Canon no puede garantizar resultados consistentes, y también es posible que un objetivo de terceros sea mal identificado como un objetivo Canon parecido si se aplica un microajuste AF utilizando la opción “Configuración mediante objetivo”.

¿Qué ocurre si un objetivo se ve bien, pero necesita un microajuste con un multiplicador para teleobjetivo?

No hay problema. La opción “Configuración mediante objetivo” tiene en cuenta un objetivo Canon EF más un multiplicador de teleobjetivo 1,4x o 2x como accesorio aparte del objetivo. Así, simplemente haga las pruebas con el objetivo y el multiplicador y con la pareja instalada, configure la escala del microajuste AF en el ajuste final. Ahora, cada vez que combine el objetivo con el multiplicador, se aplicará el microajuste AF configurado; quite el multiplicador y utilice el objetivo solo y el ajuste se desactivará.

Supongamos que pruebo a hacer el microajuste AF y aún no consigo un enfoque preciso y consistente, ¿qué hago?

Es posible que se requiera un ajuste más detallado de la cámara y tal vez del objetivo, si ve un plano enfocado de forma precisa pero éste se presenta por delante o detrás del plano que debería aparecer enfocado. En ese caso, póngase en contacto con el departamento de servicio de Canon; es posible que tenga que enviar su equipo al servicio técnico de Canon para una inspección.

¿El microajuste AF sustituye al ajuste de nitidez digital de imagen?

No en absoluto. Son dos cosas completamente separadas. El microajuste AF de la cámara cambia el plano de enfoque preciso y permite al usuario optimizar el enfoque automático como mejor le parezca al usuario. El aumento de la nitidez de la imagen digital, bien sea con el software Digital Photo Professional de Canon o con software de edición de imágenes, como por ejemplo Adobe Photoshop, es algo completamente distinto y lo que hace es aumentar la nitidez de la imagen (o partes de la imagen) con independencia de cómo esté el plano de enfoque preciso de la cámara con respecto al objetivo.

Nitidez

La EOS 1Ds Mark III, lanzada al mercado en noviembre de 2007, tiene un sensor de 21 Megapixels y ofrece una calidad de imagen sin precedentes, no solamente debido a su gran resolución, sino a la excelente calidad de su sensor de imagen CMOS y a los procesadores Digic III dobles. Las siguientes sugerencias son solamente puntos de partida, por supuesto, ya que los usuarios deben experimentar y llegar a sus propias conclusiones respecto a las configuraciones óptimas, en función de los sujetos, condiciones de disparo, tipo y formato de impresión y, como no, las preferencias personales del fotógrafo.

 Cómo mejorar la nitidez de las imágenes de la cámara

Aunque está cámara con sensor Full-Frame ofrece una resolución increíble y puede captar detalles asombrosamente pequeños, no deja de haber un filtro de corte de infrarrojos multi-capa de paso-bajo delante del sensor de imagen. Por ello, los archivos de esta cámara pueden beneficiarse de un determinado aumento de la nitidez para extraer el máximo detalle. Esto se puede hacer en la propia cámara –opción ideal para los fotógrafos que utilizan el formato JPEG- o puede realizarse en el ordenador.

Diferencias entre la mejora de la nitidez en la propia cámara y en el ordenador:

En la mayoría de casos, los usuarios avanzados obtendrán mejor resultado al no aplicar la mejora de la nitidez en la cámara, utilizando el comando Máscara de Desenfoque de Photoshop (o algún proceso similar) para mejorar la nitidez de las imágenes cuando ya están en el ordenador. Esto es especialmente cierto en el caso de imágenes con valores ISO elevados, que mostrarán menos ruido pero casi el mismo nivel de detalle fino cuando se ven al 100% o 200% si se aplica un ajuste de la nitidez cuidadoso en el ordenador, después del revelado de las imágenes RAW. La mejora de la nitidez en la cámara se cambia en el menú Estilo de Imagen:

Estilo de imagen> Configurar detalle (botón Info) > Nitidez (Botón SET y control giratorio rápido)

· Los fotógrafos que tiran en JPEG, especialmente aquellos que no van a disponer de tiempo en el ordenador para poner a punto las imágenes, podrían aplicar la mejora de la nitidez en la propia cámara. Inicialmente, nuestra sugerencia es comenzar con un nivel de nitidez 2; no recomendamos exceder el nivel 3 en la mayoría de casos, especialmente cuando las imágenes se vayan a imprimir a gran tamaño o ampliar mucho en pantalla. Las imágenes para utilizar en aplicaciones de visionado en pantalla, como por ejemplo con PowerPoint o para la Web podrían ser una excepción.

· Los fotógrafos que tiran en RAW deberían aplicar la mejora de la nitidez en el ordenador (con el comando “Máscara de desenfoque” de Photoshop o similar)

·  Sugerencia de valores para Máscara de desenfoque con nivel ISO bajo: Cantidad 250%, Radio 0,3 a 0,5 pixels, Umbral 1

·  Sugerencia de valores para Máscara de desenfoque con nivel ISO alto: Cantidad 250%, Radio 0,3 pixels, Umbral 4 a 5

· Finalmente, recuerde que la mejora de la nitidez se aplica mejor una vez que la imagen ha sido redimensionada para el propósito específico que desee. Además, si trabaja para una agencia u organismo de prensa o fotografía, recomendamos a los fotógrafos seguir las directivas proporcionadas como resultado de las pruebas internas, al pie de la letra.

Calidad de imagen: Ruido

                Reducción de ruido a niveles ISO elevados

La EOS 1Ds Mark III es la primera DSLR de Canon que incluye un ajuste de “Reducción de ruido a niveles ISO elevados” (C.Fn II-2-1). La reducción de ruido a niveles ISO elevados disminuye la cantidad de ruido digital visible de crominancia y técnicamente se puede utilizar con cualquier ajuste de ISO. Con niveles ISO bajos, la principal ventaja se observa si el usuario sub-expone las imágenes y luego las realza en el ordenador. Con C.Fn II-2-1 activo se tiende a tener menos ruido de crominancia en las sombras.

Hay que tener en cuenta:

· El ruido de crominancia se refiere al ruido de tipo colores empastados que se aprecia en zonas sólidas y uniformes de las imágenes, especialmente cuando se dispara con niveles ISO elevados. Esto no es lo mismo que el ruido de luminancia, que es el tipo de ruido asociado a un granulado en la imagen que también está presente en imágenes con niveles ISO elevados. Como se indicó antes, la función de reducción de ruido a niveles ISO elevados incluido en esta cámara de Canon solamente ataca al ruido de crominancia, lo que significa que el detalle del sujeto –algo inherente al ruido de luminancia- no aparecerá más borroso al intentar reducir el ruido visible.

· Las imágenes con muchos tonos medios y zonas oscuras por lo general se beneficiarán de aplicar la reducción de ruido a niveles ISO elevados. El ruido de crominancia tiende a ser especialmente visible en dichas zonas, y el reducirlo puede mejorar de forma clara la calidad de la imagen. Podría haber un ligero cambio de color al aplicarlo, pero no suele ser un problema.

· Dos posibles consecuencias de la reducción de ruido a niveles ISO elevados son: determinados usuarios avanzados podrían observar una disminución muy ligera de la saturación general del color y/o un ligero cambio de color (muy sutil en la mayoría de casos), y posiblemente una muy ligera disminución en el detalle y nitidez en las zonas de sombras oscuras.

· Las imágenes con niveles ISO elevados que son principalmente sujetos de clave alta (por ejemplo: imágenes de jugadores de hockey hielo con poca luz en una pista de hockey) mostrarán alguna vez una apariencia de más “sal y pimienta” a partir del ruido de luminancia restante si se aplica la reducción del ruido a niveles ISO elevados en la cámara. Los usuarios deberían realizar pruebas para comprobar si hay algún efecto negativo al aplicar la reducción del ruido. Esto es una ventaja al tirar fotografías en formato RAW –con cualquiera de las dos aplicaciones de revelado de imágenes RAW suministradas por Canon, Digital Photo Professional y RAW Image Task- podrá aplicar o eliminar la reducción de ruido a niveles ISO elevados, pudiendo así ver la misma imagen “antes y después”.

· Los niveles de ruido digital, incluso con niveles ISO elevados, son relativamente suavizados por la cámara. Sugerimos hacer comparativas si tira con poca luz y un ajuste ISO elevado con y sin la opción de reducción del ruido a niveles ISO elevados activada, para ver las diferencias.

Calidad de imagen: Ruido

· Aunque la función C.Fn II-2 se llama reducción de ruido a “niveles ISO elevados”, se puede activar y utilizar con cualquier ajuste ISO. Incluso con ISO 100, el resultado será una tendencia a reducir la aparición de ruido de crominancia en colores empastados que pudiera ser visible, especialmente apreciable en ampliaciones muy grandes o impresiones de grandes dimensiones. Si las imágenes tiradas con niveles ISO bajos están sub-expuestas y posteriormente se realzan notablemente en el ordenador, suele haber un incremento apreciable del ruido visible en las sombras; la reducción del ruido a niveles ISO elevados normalmente será beneficiosa en este tipo de imágenes.

· Con la opción C.Fn II-2-1 activa, tenga en cuenta que el número de imágenes por segundo de una ráfaga disminuirá considerablemente. En el caso de fotógrafos de deportes rápidos y similares, podría ser conveniente desactivar la reducción del ruido a niveles ISO elevados (C.Fn II-2 en “cero”) para permitir una velocidad de ráfaga de disparos alta. Por ejemplo, a ISO 400 con la reducción de ruido a niveles ISO elevados desactivada, la velocidad de la ráfaga es de unas 90 imágenes (en JPEG, con nivel de compresión 8). Con la reducción de ruido a niveles ISO elevados activada caerá a 14 imágenes. ¡Este comportamiento es totalmente normal!

· Finalmente, la reducción de ruido a niveles ISO elevados es completamente distinta a la función C.Fn II-1, reducción de ruido de larga exposición. C.Fn II-1-1 aplica la reducción de ruido “por sustracción de cuadros oscuros” cada vez que se realiza una exposición con una velocidad de obturación de un segundo o superior. Esto es al margen del ajuste ISO y de hecho al margen de si la reducción de ruido a niveles ISO elevados está activa o no.  Corresponde a un tipo de ruido completamente diferente, que puede ocurrir durante exposiciones prolongadas. Los dos tipos de reducción de ruido pueden combinarse si el fotógrafo así lo desea.

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Comparativa práctica de cámaras EOS de Canon

Canon EOS 5D Clásica, 7D y 1Ds Mark III

Como dice el título de este post, pretendo dar una visión práctica –no exenta de cifras- de tres modelos DSLR de Canon que en su momento han sido hitos en el portfolio de cámaras digitales: 5D “clásica” (sensor Full Frame  12,8 Mpixels de resolución), 1Ds Mark III (sensor Full Frame  21,1 Mpixels de resolución) y 7D (sensor APS-C   18 Mpixels de resolución). Como digo, estos tres modelos han sido (y aún son) emblemáticos en la gama de cámaras DSLR de Canon. Cronológicamente, la 5D clásica es la más antigua, su lanzamiento al mercado se produjo en el 3er trimestre de 2005 y cuenta con un procesador Digic II. La 1Ds Mark III –de gama profesional- salió al mercado el 4º trimestre de 2007 con dos procesadores Digic III. La 7D apareció durante el 3er trimestre de 2009 con dos procesadores Digic IV. Con estos datos podemos situar cada cámara en su tiempo. Aunque parezca difícil de aceptar, diferencias de uno, dos o tres años puede significar un salto tecnológico importante en cuanto a potencia de procesamiento y calidad de los sensores CMOS que montan estas cámaras.

Como ya he comentado en algún otro post, creo que la característica más importante de una cámara es su rango dinámico, o como dicen otros, la latitud del sensor; es decir la capacidad que tiene una cámara de discernir las distintas zonas más o menos iluminadas de una escena. Este parámetro se puede medir en pasos F (F stops), también llamados intervalos EV. Entre estas tres cámaras, la 1Ds Mark III de gama profesional es la que ofrece un mayor rango dinámico con un valor de 12 pasos F. Le sigue la más reciente 7D con 11,7 pasos F y finalmente la vieja 5D con 11,1 pasos F. No son grandes diferencias a primera vista, pero en ciertas escenas críticas sí puede considerarse relevante.

Otro parámetro importante es lo que se denomina profundidad del color, es decir la gama de colores que el sensor de la cámara y su electrónica asociada son capaces de representar.  Aquí nuevamente la 1Ds Mark III destaca con sus 24 bits de profundidad de color, seguida por la 5D con 22,9 bits y la 7D con 22 bits. Esta aparentemente pequeña diferencia en realidad es una gran diferencia si interpretamos estos valores:  la 1Ds Mark III puede discernir entre (2)²⁴ colores, es decir 16,777,216 colores. La 5D entre (2)^22,9 colores, o sea 7,826,848 colores y la 7D (2)²²  colores, o sea 4,194,304 colores.  Sobra decir que si no disponemos de un buen monitor para ver el resultado final de las imágenes captadas por la DSLR, no observaremos diferencia alguna entre las 3 cámaras.

Algo común a la 5D y la 1Ds Mark III es su sensor full frame (36 x 24 mm) frente al sensor APS-C (22,3 x 14,9 mm) de la 7D (gama “Prosumer”). Sin embargo la 7D dispone de 18 Megapixels en un sensor APS-C (más pequeño que el sensor Full Frame) frente a los 12,8 de la 5D. Esto se explica por la diferencia de tamaño de los “photosites”, es decir los micro-sensores que conforman el sensor CMOS. Pero lo más importante a tener en cuenta es el efecto que tiene en la distancia focal del objetivo que coloquemos en la cámara. Los que venimos del mundo argéntico, es decir de las antiguas cámaras de película de 35 mm con haluros de plata (de ahí lo de argéntico) estamos acostumbrados a unos ángulos de visión determinados cuando colocamos un objetivo de 35 mm, 50 mm, 85 mm, etc. Sucede que al haber distintos tamaños de sensores CMOS y CCD en el mercado, no todas las cámaras digitales mantienen estas correspondencias. Aquellas cámaras que equipen sensores más pequeños que 35 mm (full-frame), producirán un efecto de “recorte” de la imagen. Esto se produce porque la imagen proyectada por la lente sobre el sensor es más grande que este. Algunos de los sensores más pequeños que FF se denominan APS-C, APS-H y otros. Por ejemplo, un sensor APS-C como el que monta la EOS 7D mide 22.3 × 14.9 mm. Un sensor APS-H como el de la EOS 1D Mark IV mide 27.9 × 18.6 mm, mientras que un sensor FF como el de la EOS 5D y la EOS 1Ds Mark III mide 36 x 24 mm. Por este motivo, si el objetivo que montamos en una cámara full frame lo llevásemos a una cámara APS-C, la imagen proyectada –pensada para cubrir un sensor full frame de 36 x 24 mm- se proyectaría sobre un sensor que no llega a tener estas dimensiones y por lo tanto perderíamos todo lo que se proyecte más allá de 22.3 × 14.9 mm. Por ello se suele decir que el sensor APS-C tiene un factor de “multiplicación” de 1,6 (y el APS-H de 1,3). Hay que tener cuidado con este concepto, ya que más que una multiplicación, se trata de un recorte, pues estamos perdiendo parte de la imagen proyectada por la lente. Con fines prácticos, un objetivo con una focal de 50 mm se convierte en un 80 mm (1,6 x 50 mm) cuando se instala en una cámara APS-C (como la 7D), pero hay que ser conscientes de que en realidad estamos perdiendo una parte de la información de la escena alrededor del sensor.  Esto puede ser bueno o malo, todo depende del uso que demos a nuestra cámara. Si se trata de fotografiar animales (lejanos) o deportes, puede ser bueno utilizar una cámara como la 7D, ya que un objetivo de 400 mm se convertirá en 640 mm. Pero puede ser malo si nos dedicamos más a retrato o fotografía de paisajes, donde necesitamos una cierta amplitud de ángulo de visión.

Más diferencias entre estas cámaras: tanto la 7D como la 5D ofrecen como accesorios los conocidos “grips” o empuñaduras. En el caso de la 7D y la 5D estas empuñaduras permiten instalar 2 baterías Canon, duplicando de esta forma la cantidad de fotografías que puede hacerse con la batería original. Pero también incluyen un adaptador para 6 pilas AA como recurso de emergencia en caso de agotarse las baterías de la empuñadura y no tener el cargador a mano.  El cuerpo de la 1Ds Mark III ya incluye empuñadura y no puede quitarse. En su interior se aloja una batería de grandes dimensiones cuya carga equivale a las 2 pequeñas baterías de la 7D o 5D aproximadamente.

Podríamos continuar enumerando muchas otras diferencias entre estas cámaras, como por ejemplo el tamaño y factor de multiplicación del visor (ocular), la localización y uso de los botones, los distintos menús y sus opciones, las dimensiones, el peso, etc. Pero más que un trabajo exhaustivo de diferenciación, lo que pretendía con este post es destacar las diferencias principales desde un punto de vista práctico. Y para ello lo mejor es disparar con estas 3 cámaras y analizar los resultados. En situaciones “normales” con buena luz natural y sin grandes dificultades de enfoque debido a contraluces fuertes o  escenas poco contrastadas, las 3 cámaras ofrecen unos resultados excelentes. Donde podemos apreciar las diferencia es cuando se trata de escenas poco iluminadas, o escenas complejas con sujetos en rápido movimiento o con sujetos que pasan por delante del sujeto a fotografiar, etc. En estos casos tendremos que hacer uso de las funciones personalizadas (C. Fn) para realizar el ajuste fino de ciertos parámetros como el tiempo de velocidad del AF (enfoque automático), indicarle a la cámara qué hacer cuando pierde el enfoque de un sujeto en rápido movimiento que de pronto abandona el encuadre, etc. Obviamente no es lo mismo hacer fotos con un teleobjetivo zoom, como puede ser un 100-400mm que con un teleobjetivo fijo de 400mm: si por ejemplo estamos siguiendo un ave en vuelo y ésta de pronto realiza un movimiento brusco cambiando de rumbo, podemos “echar para atrás” el teleobjetivo zoom 100-400,  volver a encuadrar el ave, pulsar el botón de disparo hasta la mitad para retomar el enfoque y ampliar la focal hasta los 400mm para “acercar” el ave o aumentar el tamaño de la imagen. Pero si estamos utilizando un teleobjetivo fijo de 400mm esto no es posible y tendremos que “buscar” el ave a base de mover el objetivo de un lado hacia otro. Por este motivo, es muy importante que el plano de enfoque al menos no varíe durante este proceso, ya que si el sistema AF sigue buscando el punto de enfoque con el cielo de fondo, la cámara se desenfocará totalmente y será prácticamente imposible que veamos el ave nuevamente, incluso si atinamos a localizarla por el visor de la cámara debido al desenfoque del objetivo.

Así, la 1Ds dispone de un mayor número de funciones personalizadas porque está dirigida a un segmento de mercado mucho más exigente, como es el segmento profesional. El diseño del cuerpo y sus funciones están pensados en el reportero gráfico, el fotógrafo comercial, es decir, el profesional que vive de la fotografía y necesita una herramienta robusta y completa para llevar a cabo su trabajo. Pero también está pensada en el aficionado avanzado que se aprovecha de todas esas características que la distinguen de otros modelos. El hecho de que su sistema de obturación esté preparado para resistir 300.000 disparos frente a los 150.000 de la 7D habla de la solidez física de este cuerpo, lo mismo que su hermeticidad y resistencia al agua y al polvo –en esto la 7D sí está dotada del mismo nivel de protección.

Ya para terminar, hay un aspecto muy importante que diferencia estas cámaras –o mejor dicho, las cámaras con sensor Full Frame y aquellas que montan sensores más pequeños- se trata del ruido. El ruido electrónico se manifiesta en forma de pequeños puntitos de colores iluminados indeseados en una escena normalmente poco iluminada. Explicado de forma práctica, cuanto mayor es el tamaño del sensor menor ruido se produce. Esto responde a una sencilla ley física, y es que al ser mayor el tamaño del sensor le llega más luz a éste. En realidad también tiene que ver con el tamaño de los antes mencionados “photosites” que, al ser más grandes y estar menos apiñados en el sensor, responden mejor a las condiciones de poca iluminación. Por lo tanto, una cámara 1Ds (Full Frame) produce menos ruido que una 7D (APS-C). Sin embargo, como ya dijimos anteriormente, la tecnología avanza muy deprisa y permite el desarrollo de chipsets cada vez más avanzados, cuya potencia de procesamiento permite corregir ciertas deficiencias inherentes al tamaño del sensor y número de photosites. Por ello el nivel ISO de una 7D es superior al de una 1Ds, lo que parecería contradictorio a primera vista. En la práctica, una 1Ds configurada en su máximo rango ISO (3200) produce fotos con menos ruido que una 7D configurada con el mismo nivel ISO; pero la diferencia es más bien sutil.

Espero que este análisis sea útil a quienes se mueven en el mundo de las cámaras Canon y ayude a clarificar conceptos.

Otros aspectos de la fotografía

A menudo analizo el trabajo que implica llegar a realizar una buena fotografía e intento separar el esfuerzo realizado en campo, durante la captura de la imagen y lo que hay que hacer después en la producción de dicha fotografía, delante del ordenador y con las distintas herramientas software. Cada vez más llego a la conclusión de que, con el paso de los años, dedico mucho más tiempo al trabajo de retoque y mejora en el ordenador que al trabajo de campo. Por supuesto que ciertas sesiones, especialmente con modelos, requieren de una gran preparación, tanto de la modelo (maquillaje, peluquería, estilismo…) como del entorno (iluminación, fondos, atrezzo…) Pero es verdad que al final trabajamos con dos ordenadores: uno que lleva unas ópticas intercambiables y una correa para colgárnoslo del cuello y captar imágenes, y otro que suele tener un monitor de grandes dimensiones y un teclado sobre la mesa. Y nosotros ‘pilotando’ ambos equipos, configurando parámetros, ajustando valores para que nuestras fotografías queden como queremos que queden. Pero todas estas maravillas de la tecnología deben ir acompañadas de la creatividad y el arte del fotógrafo.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta en una buena fotografía?

Bueno, hay muchos y cada fotógrafo dará más o menos importancia a uno u otro. Pero bajo mi punto de vista:

-         -  El encuadre del sujeto o paisaje a captar

-         -  El enfoque correcto (selectivo o general de la escena)

-         -  La correcta reproducción de los colores en la imagen o gama de grises

-         -  La correcta exposición de la luz reflejada por los objetos o paisaje retratado

-         -  La composición agradable a la vista de los objetos que se incluyen

-         -  El mensaje que transmite dicha fotografía

Por supuesto que podemos incluir otros aspectos más, pero bajo mi punto de vista, estos son los principales. Salvo el último, todos los anteriores son aspectos con una gran carga técnica. Algunos de estos aspectos pueden obtenerse directamente con la cámara y otros pueden mejorarse con el software de tratamiento fotográfico.  Esta última afirmación nos lleva a pensar que no siempre es necesario disponer de una gran cámara para captar las imágenes, ya que podemos mejorarlas mucho en el ordenador. Por ejemplo, si disponemos de una cámara compacta que sea capaz de generar archivos RAW y que tenga un sensor de, digamos, 14 Megapixels, podremos mejorar el aspecto del encuadre haciendo los recortes más estéticos en el ordenador con lo cual de paso, mejoramos la composición de la fotografía. Al crear ficheros RAW, podremos también mejorar la exposición (si originalmente nos quedó algo subexpuesta o sobreexpuesta). Más complicado será mejorar el enfoque… si la fotografía está muy desenfocada –y no es éste un efecto premeditado- poco podremos hacer con el software del ordenador, a menos que trabajemos para la NASA y tengamos acceso a sus superordenadores con software de muchos miles de Dólares que gracias a algoritmos avanzados pueden re-enfocar una foto. Desde luego con la máscara de enfoque de Photoshop no podremos enfocar una foto desenfocada, como mucho conseguir algo más de nitidez. También es complicado mejorar el aspecto del mensaje de la fotografía con el ordenador, aunque hasta cierto punto sí que podemos ayudar, gracias a la aplicación de un filtro adecuado al tono de la imagen (hojas que caen en el otoño cambiando el colorido y temperatura del color, etc.) o simulación de una fotografía vieja con el papel desgastado y amarilleado por el tiempo, etc.

Por lo explicado anteriormente, es importante capturar las imágenes mejores posibles y no dejar para el procesamiento en el ordenador demasiadas cosas que “arreglar”. Por ello siempre es recomendable utilizar un buen exposímetro o flashímetro de mano cuando hagamos retratos de estudio, de modo que nuestras fotos queden lo mejor expuestas posible desde que salen de la cámara y no adquirir el mal hábito de corregir la exposición con Photoshop u otro programa de procesamiento de imágenes “porqué los ficheros RAW permiten subexponer o sobrexponer durante el revelado”.  No pasa nada por hacer unos pequeños retoques, usar los controles de luz de relleno, etc. pero cuando hacemos grandes cambios en la exposición mediante el software de procesamiento, sin darnos cuenta estamos modificando otros valores como la temperatura de color, el nivel de ruido, etc. Llega un momento en el que las cosas se complican y tocamos aquí y allí para mejorar algo que hemos estropeado y lo único que conseguimos es seguir estropeando otras cosas.

Tampoco estoy de acuerdo con los puristas que recomiendan no utilizar ninguna herramienta de procesamiento de imágenes. Nos guste más o menos, hemos pasado la época primera de la fotografía argéntica, es decir la de los haluros de plata de los carretes de película, y estamos ya inmersos en el mundo digital con todas sus consecuencias. ¿Por qué no aprovecharnos de las herramientas que la tecnología nos ofrece? Pero como todas las cosas, hay que hacerlo con sentido común y prudencia.

La tecnología se ha desarrollado de forma tan vertiginosa en los últimos 20 años que hoy en día prácticamente cualquier persona puede adquirir un muy buen equipo fotográfico con unos pocos cientos de Euros. Esto ha hecho que la profesión de fotógrafo se convierta en una de las más competitivas del mundo, por el simple hecho de que “todos somos fotógrafos”, basta con tener un teléfono móvil o una pequeña cámara compacta y la creatividad suficiente para conseguir estupendas imágenes de todo tipo. Hay cadenas de televisión que presentan fotografías de personas que envían por Internet imágenes de la zona donde viven durante la programación del tiempo meteorológico, por ejemplo. Más de un fotógrafo profesional ha dejado de vender sus fotografías debido a la abundancia de fotógrafos aficionados que a cambio de algo de publicidad o simplemente de forma gratuita y desinteresada comparten sus imágenes. Los concursos fotográficos han proliferado por todo el mundo. Y las fotografías que se publican son, en muchos casos, verdaderas obras de arte. Todo esto ha hecho que los fotógrafos profesionales, es decir, quienes viven de la fotografía, hayan tenido que esforzarse mucho más no solamente con la calidad de sus trabajos sino con el tipo de trabajos que hacen, para así “desmarcarse” del resto de personas que con una cámara de fotos en la mano amenazan con dejarlos en el paro.  Esta es la parte menos amable de este boom de la fotografía, pero es un hecho que nadie puede negar.

Fotografía Infrarroja

Este es un tipo de fotografía poco habitual. Se trata de captar en nuestras fotografías la luz infrarroja que reflejan los objetos. En muchos casos esto incluye además la luz visible.

Vamos por partes: una cámara de fotos actual dispone de un sensor (CCD o CMOS normalmente) que por diseño tiene la capacidad de captar radiaciones con longitudes de onda entre los 200 y 1200 nanometros aproximadamente. Este dato no suele incluirse en las hojas de datos de los distintos modelos de DSRL, compactas, bridge actuales. Hay que recurrir a la hoja de características del fabricante del sensor para conocerlo. El motivo de ello es que la mayoría de fotógrafos trabajan en el espectro de luz visible, es decir entre los 400 y 650 nm aproximadamente, y los objetivos que utilizamos están optimizados para enfocar las longitudes de onda de la luz visible. Por este motivo, todos los sensores tiene adherido un "filtro de corte de infrarrojos", es un cristal de color verdoso y cuyo espesor varía entre unas décimas de milímetro y un milímetro que evita que las radiaciones por encima de los 750 nm (aprox.) lleguen al sensor de la cámara. Es decir, las radiaciones IR (infrarrojos) entre 750 nm y 1200 nm que nuestro sensor podría captar quedan bloqueadas por este filtro. Existen algunos modelos de cámaras de fabricantes como Fuji, Sony y algún otro que si permiten captar de forma natural radiaciones IR, pero son la excepción.

Ahora bien, ¿por qué podría interesarnos captar la luz infrarroja con nuestra cámara de fotos? Para responder a esta pregunta hay que definir primero si lo que nos interesa captar es solamente el espectro de infrarrojos y bloquear la luz visible o lo que queremos es ver el espectro de luz visible y además el de IR. Para la primera situación habría que hacer dos operaciones en nuestra cámara: lo primero retirar el filtro de corte de IR adherido al sensor y a continuación colocar un filtro de IR que bloquee la luz visible (estos filtros se suelen colocar delante del objetivo y son de color rojo oscuro, muy oscuro, tanto que no podremos ver nada a través del visor de una DSLR). La idea en este primer caso es permitir el paso de la radiación IR al quitar el filtro que monta el sensor (también conocido como filtro 'low-pass'), con este primer paso hemos "abierto la puerta" a todas las longitudes de onda entre 200 y 1200 nm. Con el segundo paso lo que haríamos es bloquear el paso de luz visible al sensor y solamente dejaríamos pasar los infrarrojos, es decir la radiación entre unos 750 nm y 1200 nm. Obviamente esto nos serviría para captar imágenes que solamente reflejen infrarrojos, bien sea por iluminación con focos IR (incandescentes o LED IR) o por la propia radiación IR de los astros. Como se puede deducir la aplicación de esta primera situación puede ser para astro-fotografía o aplicaciones muy concretas de video-vigilancia o forenses.
Lo indicado en la segunda situación, es decir permitir que nuestra cámara capte la luz IR y también la luz visible nos da muchas más posibilidades y es en lo que me voy a centrar, por lo menos en esta primera parte de esta entrada. En este caso se trata de retirar el filtro de corte de IR que va adherido al sensor de nuestra DSLR (podría también tratarse de una compacta) para que pueda pasar la radiación infrarroja y nada más. Con ello aprovecharíamos al máximo el rango dinámico de nuestro sensor. En este caso sí podremos ver a través del visor óptico de la cámara (luz visible reflejada en el espejo interno) la escena... pero no veríamos realmente lo que el sensor va a "ver" cuando disparemos y se levante el espejo. Lo primero, porque la radiación que le va a llegar es más amplia que la que podemos ver con nuestros ojos. No olvidemos que los objetivos en general están diseñados para trabajar con luz visible y enfocan perfectamente si la radiación está dentro del espectro visible. Por lo tanto al variar la longitud de onda hacia la zona de los IR ya no podremos asegurar el enfoque. Además, hemos retirado un filtro que tiene un espesor que puede llegar a 1 mm. Esto hará que nuestras fotos salgan desenfocadas si utilizamos el AF de la cámara. Algunas cámaras de gama alta disponen de un micro-ajuste del AF para cada objetivo. Pero no todas. De hecho si hablamos de Canon, los modelos antiguos como la primera 5D no tiene esta opción. Sin embargo la 5D Mark II y Mark III si la tienen, como la 7D y otras más. En Nikon pasa lo mismo, y en otras marcas. Si nuestra cámara no dispone de dicho ajuste, tendremos que enfocar a mano. ¿Pero como enfocar a mano cuando no vemos lo mismo que ve el sensor? Ensayo y error. Tiramos varias fotos con el AF primero y un pequeño movimiento de la arandela de enfoque manual después hasta calibrar la diferencia. Por ejemplo en un objetivo de 50mm f/1,4 de Canon, basta con un ligero giro de 1 o 1,5 mm hacia ∞ para dejar la escena enfocada. Esto se hace con una profundidad de campo corta, es decir un diafragma muy abierto, que es cuando el enfoque es crítico. Si vamos a tirar fotos con f/22 no tendremos ni siquiera que hacer este procedimiento. Con esto solucionamos el problema del enfoque. Pero nos queda una segunda cuestión: la exposición. Por lógica, al llegar radiación IR al sensor además de la luz visible que podemos ver, es posible que nuestras fotos tiendan a salir algo "quemadas" en función del contenido de IR que haya en la escena. Aquí nuevamente podemos hacer ensayos. Lo habitual será tener que cerrar uno o dos pasos el diafragma. Tampoco pasa nada si nuestro histograma nos queda algo "derecheado" como resultados de un exceso de luz, a condición de que revelemos los RAW correspondientes que contendrán gran cantidad de información en la parte de las luces altas. Y con esto podremos disfrutar de unas fotografías realmente preciosas con detalles que normalmente no observaríamos en la fotografía tradicional.

Quien se haya tomado el trabajo de retirar el filtro de IR de un cuerpo de cámara (o lo haya enviado a un SAT para no complicarse mucho), tal vez quede inicialmente decepcionado con los resultados de las fotografías que obtenda. Y no lo digo por los ajustes de foco y exposición que se han de hacer. Se trata de lo que inicialmente vemos en la pantalla de la cámara o en el monitor: una imagen rojiza o monocromática sin grandes tonalidades ni nada espectacular.

Imágenes captadas con el filtro de corte de IR retirado del sensor, tal como salen de la cámara

  ¡ No nos dejemos desanimar por la primera impresión ! Lo que ocurre es que parte del espectro de IR también es visible y da una tonalidad rojiza. Pero toda la información de color está presente en la foto y además es mucho más rica que la proporcionada solamente por la luz visible. Recomiendo tirar en RAW y revelar las fotos que hagamos con IR. De esta forma podremos aprovechar al máximo la información captada por el sensor de nuestra cámara. No voy a entrar en los detalles de qué hacer y cómo hacerlo, quien haya utilizado Lightroom o simplemente ACR (Adobe Camera Raw) en Photoshop sabrá jugar con los controles de saturación, temperatura de color, tinte, mejora del enfoque y otros más para sacarle partido a las fotografías IR.

Para muestra algunos botones. Las imágenes siguientes son fotografías IR que han sido reveladas con ACR en Photoshop.

Imágenes captadas con el filtro de corte de IR retirado del sensor, reveladas con ACR

Como puede observarse están todos los colores y he jugado con distintas tonalidades según las correspondientes escenas. Pero también es posible obtener preciosas imágenes monocromáticas a partir de las fotos IR que hagamos con nuestra "cámara IR":

Imágenes monocromáticas captadas con el filtro de corte de IR retirado del sensor, 

reveladas con ACR

Las fotografías anteriores han sido realizadas con una Canon EOS 5D (de primera generación) cuyo filtro de corte de infrarrojos retiré yo mismo. Hay varios tutoriales en la Web que indican paso a paso cómo quitar este filtro de la cámara. Éste es uno de ellos: http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials/canon-5d. No es muy complicado, pero hay que ser ordenado y disponer de los elementos necesarios para hacer uno mismo esta modificación. Quien lo prefiera puede acudir al SAT de la marca o a un establecimiento de fotografía que ofreza servicio técnico y se lo pueden hacer. El procedimiento es reversible, es decir, si más adelante quisieramos volver a tener la cámara como vino de fábrica, o sea solamente para luz visible, siempre podremos volver a instalar el filtro de IR sobre el sensor. Mucho cuidado con las motas de polvo al manipular el sensor, nunca tocarlo con los dedos, solamente aire comprimido para la limpieza. El filtro aguanta mejor la limpieza, pero también con mucho cuidado. Cuidado también con los conectores de los cables planos dentro de la cámara, son muy delicados.

Quien quiera profundizar algo más en fotografía IR hay varias Webs que tratan este tema, una que me ha gustado es: http://www.astrosurf.com/luxorion/photo-ir-uv.htm

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A continuación unos ejemplos de fotografías infrarrojas "auténticas", digámoslo así. Se trata de fotografías realizadas con la cámara Canon EOS 5D modificada (sin filtro de corte de IR) a cuyo objetivo se ha acoplado un filtro IR, es decir, por un lado hemos retirado el filtro de corte de IR -con lo cual la cámara es sensible a las radiaciones en el espectro de 200 nm a 1200 nm aprox- y le hemos colocado un filtro externo de infrarrojos tipo Cokin (P007) cuyo valor es 89, es decir corta la luz visible por debajo de 890 nm. De esta forma al sensor de la cámara solo le llega luz IR a partir de los 890 nm. Como se puede apreciar en este caso las fotografías no presentan nada de color. De hecho, las fotografías originales de la cámara tienen todas una tonalidad rojiza que se debe, como ya se explicó antes, a la pequeña parte visible del espectro correspondiente al color rojo, el más cercano a los infrarrojos.

A continuación más ejemplos de fotografías de luz IR solamente (luz visible bloqueadad). Por cierto, un comentario adicional para ganar tiempo en los retoques: merece la pena hacer un balance de blancos personalizado con el filtro de IR puesto. De esta manera nuestras fotos saldrán de la cámara sin la dominante rojiza, es decir, los blancos serán blancos. Como se trata de fotos de IR, veremos efectos de color curiosos como que algunos árboles de color verde claro aparecen grises o casi blancos, los cielos presentarán preciosas texturas y las nubes quedarán muy resaltadas. Las fotos que se presentan a continuación han sido tratadas con Photoshop. Originalmente realizadas en RAW, reveladas y convertidas a blanco y negro.

Fotografía HDR

HDR = High Dynamic Range (gran rango dinámico)

Ya he comentado en otra entrada que considero el rango dinámico la característica más importante de una cámara (véase ‘El Rango Dinámico: lo más importante de una cámara’). En aquella entrada mencioné de pasada el término HDR e hice una breve explicación de su significado, pero quedó pendiente profundizar en esta vertiente de la fotografía que cada día gana más adeptos.

HDR ha trascendido el mundo de la fotografía clásica y se ha instalado en algunos Smart phones actuales que disponen de cámaras de vídeo y fotografía de varios megapixels. Por mencionar un ejemplo, iPhone 4 de Apple dispone de la función HDR, y nos presenta en pantalla la fotografía HDR y a continuación la que no es HDR. En este caso la versión HDR se forma con dos fotografías hechas con distintos niveles de exposición y es en el propio teléfono  donde se combinan ambos fotogramas para crear el HDR.

Veamos primero el caso de una fotografía sin HDR.

A continuación vemos una fotografía ‘revelada’ a partir de un RAW, sin HDR. Se ha utilizado ACR (Adobe Camera Raw) en Photoshop y se ha ajustado la exposición y el enfoque para obtener el máximo detalle y la mejor calidad posible a pesar del fuerte contraste del cielo de fondo y los barrotes de donde cuelgan los candados.

Vamos a centrarnos en cómo hacer fotografías HDR con nuestra cámara de fotos. En teoría podríamos partir de una única fotografía pasada al ordenador en formato RAW (sin compresión), que como ya sabemos ofrece un rango dinámico mucho mayor que una foto  comprimida en JPEG. A partir de ese único RAW podríamos generar 3 fotografías JPEG con distintos niveles de exposición, diferenciados en al menos 1 paso. Es decir, abriríamos la fotografía en RAW con el programa que habitualmente utilicemos (Lightroom, Photoshop con el plugin ACR, etc.) y, después de hacer los ajustes pertinentes de temperatura de color, nitidez, etc. Bajaríamos uno o dos puntos de exposición y guardaríamos la fotografía en JPEG. A continuación incrementaríamos en uno o dos puntos la exposición y guardaríamos una segunda fotografía en JPEG. Finalmente volveríamos a incrementar uno o dos pasos de exposición y guardaríamos una tercera fotografía en JPEG. De este modo tendríamos tres fotografías exactamente iguales pero una subexpuesta (oscura), otra correctamente expuesta y una tercera sobrexpuesta (quemada).  Ahora hay que combinar estas tres fotografías en una sola para poder tener una fotografía HDR que nos muestre un gran nivel de detalle en las zonas oscuras, medias y muy iluminadas. Para ello podemos hacer uso de la opción del menú Automatizar de Photoshop que nos ofrecerá la opción de combinar fotografías para HDR. Sin embargo recomiendo no utilizar Photoshop para esta labor, sino un programa dedicado a HDR como por ejemplo Photomatix Pro. Por experiencia propia y después de muchas pruebas puedo asegurar que este programa permite conseguir resultados de mucha mayor calidad que la opción HDR de Photoshop.

Sin embargo, para obtener resultados realmente espectaculares hay que partir de por lo menos 3 fotografías RAW (aunque podrían ser tres JPEG), tiradas con ajustes de exposición diferenciados en al menos 1 paso).

A continuación se presentan 3 fotografías de la misma escena tiradas con 2 pasos de exposición de diferencia entre cada una. La de la izquierda (-2) está subexpuesta, la del centro (0) está correctamente expuesta y la de la derecha (+2) está sobrexpuesta. Utilizaremos estas 3 fotografías para crear nuestra fotografía HDR.

Mejor aún si son cinco fotografías: con exposiciones -2, -1, 0, 1 y 2. Esto impone varias condiciones, siendo las más importantes: uso de trípode para evitar trepidaciones, cámara en modo Av (el mismo ajuste de apertura de diafragma para todas las fotografías) y escena lo más estática posible. Veamos, la mayoría de cámaras DSLR actuales y muchas cámaras compactas permiten el ahorquillado (bracketing) de fotografías. La mayoría permite tirar 3 fotografías en ráfaga con distintos ajustes de exposición. Algunas permiten hacerlo con 5 fotografías. Pero con 3 fotografías ya podemos obtener un HDR ‘decente’. ¿Por qué es importante tirar las fotos en modo Av con la misma apertura? Muy sencillo, no queremos que la profundidad de campo se distinta en las fotos que compondrán el HDR, es decir que una esté enfocada en un plano distinto a las demás. La única forma de asegurar que las 3 o 5 fotografías tengan igual profundidad de campo es ajustando el diafragma a un único valor (f/5.6, f/8.0, etc.) de este modo, si las condiciones de iluminación cambiasen entre las 3 o 5 fotos, la cámara lo compensará  variando la velocidad de obturación, ya que hemos fijado la apertura del diafragma. Y finalmente, debemos evitar las vibraciones de la cámara mediante el uso de un trípode y procurar que la escena sea lo más estática posible. Si estas dos condiciones no se cumplen tendremos un HDR con ‘fantasmas’ (ghosting). Para entender esto, imaginemos que hacemos 3 fotografías seguidas de una calle donde transitan varias personas. Por muy rápida que sea la ráfaga, no podremos ‘congelar’ a un viandante en la misma posición en los 3 fotogramas. En uno de ellos tendrá un pie en el suelo, en otro algo levantado y en el tercero completamente en el aire. ¿Cómo hacer para que el HDR ‘monte’ las 3 fotografías en una sola sin que se aprecie la pierna de esta persona en movimiento? Los programas de HDR avanzados, como Photomatix Pro ofrecen dos opciones muy útiles: alinear las fotografías y eliminar los fantasmas. La primera procura poner las 3 fotos ‘en su sitio’ automáticamente, es decir correctamente montadas. No vamos a entrar en detalles, pero hay varios modos de alineamiento, incluso podríamos alinearlas manualmente si, por ejemplo, pretendemos hacer recortes posteriores que dejen fuera zonas inservibles. La segunda opción nos da la posibilidad de elegir zonas de la imagen final –previo al procesamiento del HDR- donde pre-visualizamos los ‘fantasmas’, es decir en el ejemplo anterior, la pierna levantada del sujeto junto al pie apoyado en el suelo.  Si no eliminamos estos fantasmas nuestro HDR puede parecerse más al anuncio de una película de miedo con zombies y fantasmas pululando por la escena.

A continuación las fotografías HDR resultantes: la de la izquierda realizada con los ajustes básicos predefinidos de Photomatix Pro. La de la derecha con los ajustes de predefinidos de Photoshop. Ambas procesadas con 16 bits.

Finalmente, estos programas nos dan la opción de generar archivos JPEG de 8, 16 o 32 bits, así como formatos más ricos en datos (TIFF, BPM, etc.)  Cuanto mayor sea el número de bits, mayor calidad obtendremos, pero mayor ‘peso’ tendrán las imágenes. Es importante dimensionar correctamente las imágenes finales en función del uso que se les vaya a dar. Si lo que pretendemos es imprimir en un laboratorio fotografías de grandes dimensiones tal vez nos interese elegir un formato de mayor peso y calidad que si simplemente vamos a verlas en un monitor. Pero si se trata de subirlas a una galería de fotos en la Web o enviarlas por email, no necesitamos ni gran resolución ni gran calidad. Por otro lado es importante tener en cuenta que la pantalla de visualización, es decir el monitor, también tiene un rango dinámico limitado y muchas veces será incapaz de mostrar todo el detalle, colores y texturas de una fotografía HDR.

Otros ejemplos de fotografías HDR realizadas también a partir de 3 fotogramas:

	-o--O--o- Cada vez más, teléfonos móviles y cámaras compactas disponen de un modo HDR. Este modo también empieza a estar presente en cámaras DSLR de gama media y alta. Lo que habitualmente hace este modo es generar una fotografía JPEG basada en 3 imágenes tomadas con distintas exposiciones, como ya se explicó anteriormente. El resultado suele ser aceptable, pero en mi experiencia y después de haber hecho algunas comparativas, he llegado a la conclusión de que es preferible "crear manualmente" el HDR a partir de al menos tres imágenes RAW posteriormente "montadas" con un programa especializado, como por ejemplo Photomatix, que ya se comentó anteriormente. A continuación pongo un ejemplo de HDR creado automáticamente con una Canon EOS Powershot G12 (compacta de gama alta) y la misma fotografía creada a partir de 3 imágenes RAW con Photomatix. Obsérvese los detalles en las zonas de más contraluces. Los resultados son claramente mejores que el HDR automático que ofrece la cámara.

    Imagen HDR automáticamente generada por la cámara 

    Canon Powershot G12 (modo SCN/HDR)

    Imagen HDR creada con Photomatix (parámetros por defecto) a partir de 3 imágenes RAW hechas con

    la cámara Canon Powershot G12 en modo manual.

-o--O--o-

Vistas las diferencias, y partiendo de la imagen mejor, es decir el HDR generado "manualmente" a partir de 3 fotografías en formato RAW, vamos a aplicar distintos retoques a base de filtros para que nuestra imagen adquiera "carácter". Aquí por supuesto, para gustos los colores !

Finalmente, podemos combinar las 3 imágenes anteriores en una sola mediante la aplicación de 3 capas en Photoshop, cada una de ellas al 50% de opacidad, el resultado es el siguiente:

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Profundizando algo más en esto del HDR, hay que decir que existen hoy en día unas pocas cámaras que montan un sensor diseñado especialmente para hacer HDR en modo nativo. Es el caso del Super CCD de Fuji. Lo que diferencia a este sensor de los sensores tradicionales de las demás DSLR y compactas (CCD y CMOS) es que dispone de photodiodos dobles, los denominados S y R. Unos se encargan de las luces altas y otros de las bajas. De este modo la cámara que monta este sensor, por ejemplo la Fuji S3 Pro tiene un rango dinámico de 11 pasos f, equivalente a una DSLR de gama alta mucho más cara. No voy a entrar en los detalles técnicos porque hay un excelente blog de Guillermo Luijk escrito en 2007 pero que tiene vigencia actualmente, quien quiera profundizar en este análisis puede acceder a: http://www.guillermoluijk.com/article/superccd/index.htm

Comentarios adicionales

He estado publicando fotografías HDR durante algún tiempo en diferentes sitios Web de fotografía, en facebook, en Google +, etc. y me sorprende un poco la reacción de la gente a este tipo de fotografías. Lo que he observado es que al público en general le suele gustar este tipo de fotografía, mientras que a los fotógrafos -y especialmente a los de "toda la vida"- no les gusta tanto. Esto tiene bastante lógica, es una reacción normal ante algo novedoso. Aquellos que están muy acostumbrados a la fotografía tradicional suelen ser más reacios a aceptar este tipo de fotografía. Por otro lado, quienes no están demasiado ligados a esta afición o no son profesionales de la fotografía, suelen tener menos prejuicios y aceptan con agrado la HDR. Si nos remontamos al pasado, cuando hace muchos años la fotografía era solamente en blanco y negro, y apareció el color, muchos fotógrafos de la época denostaban el nuevo invento. ¡ Esto a pesar de que nosotros vemos las cosas en color y no en blanco y negro ! Incluso hoy en día hay puristas que dicen que la fotografía deja de ser arte cuando el color es parte de la fotografía. Mi opinión personal es que el arte está por encima de la estética y en este caso, una fotografía puede ser artística en blanco y negro, en color o HDR. Pero es mi opinión personal. Respeto otras opiniones. Creo que la fotografía es un arte plástica más, que pretende representar la realidad transmitiendo un mensaje y esto puede hacerse con independencia de si lo que vemos incluye el color o no, lo dinamiza o incluso lo modifica.

Flujo de trabajo mejorado

He estado investigando cómo mejorar los resultados de las fotografias HDR. En principio, yo diría que hay dos tipos de fotografías HDR: aquellas en las que se nota, o es obvio, que se trata de un HDR al margen del nivel de "exageración" que le demos a los resultados y las que siendo fotográficas desde un punto de vista purista no aparentan a primera vista que son HDR. Dicho en otras palabras, las fotografías HDR "impresionantes" por sus vívidos colores, contrastes y luces, y las fotografías HDR "normales". Para gustos los colores del arco iris, en algunos casos prefiero las HDR impresionantes y en la mayoría de los casos las HDR fotográficamente normales. Dicho esto como introducción y con independencia del tipo de HDR que vayamos a hacer, voy a comentar uno de los diversos flujos de trabajo que a mi particularmente me parece eficaz. Ya he comentado previamente el flujo de trabajo en este post, pero voy a añadir un nuevo flujo de trabajo.

Partiremos de la base que es preferible tirar en RAW siempre. Podemos hacer como mínimo 3 fotografias separadas 2 pasos de exposición: -2, 0 y +2, aunque en algunas escenas con grandes contrastes (por ejemplo con el sol de frente) es mejor hacer 5 o 7 fotografías. A continuación crearemos con Photomatix la fotografía HDR utilizando mapeo de tonos o fusión, según el caso: en general para fotografías nocturnas prefiero utilizar la fusión y con el resto el mapeo de tonos. Una vez creada la fotografía en HDR la guardaremos en formato TIFF de 16 bits. Esto permitirá conservar la gran latitud de los RAW. Pero donde realmente vamos a aprovechar esa gran latitud será cuando abramos esta foto HDR en Photoshop. A partir de la versión CS5 podemos "Abrir como" (Open As). Si hemos creado un TIFF de 16 bits con Photomatix, lo que haremos en CS5 o CS6 es Abrir como RAW el TIFF y de este modo podemos editar en ACR (Adobe Camera RAW) nuestra foto HDR y tener esos pasos de exposición de -4 a +4 que tenemos normalmente con los RAW. Podemos utilizar las potentes herramientas de ACR para editar la foto HDR ya creada y almacenada en TIFF y al final, si queremos ahorrar espacio en disco guardarla como JPG una vez editada, en nuestro disco duro. Con este flujo de trabajo nuestras fotografías HDR deberían ser de muy buena calidad, ya que estamos conservando la gran latitud de los RAW originales en todo momento. O casi...

Existe un flujo de trabajo aún de mayor calidad. Podemos trabajar con 32 bits. Pero para ello necesitaremos CS6 y tendremos que prescindir de Photomatix. Se hace utilizando la herramienta HDR Pro de Photoshop (File / Automate / Merge to HDR Pro), eligiendo la opción Modo 32 bits (desaparecen todas las opciones de configuración disponibles en el modo de 16 bits). Una vez generada la fotografía HDR la guardamos como TIFF de 32 bits (obviamente para conservar toda esa enorme latitud). Nos genera un fichero muy grande. Cuidado: este fichero normalmente no podremos verlo con los visores habituales, son incapaces de manejar una fotografía de 32 bits, ni nuestro monitor de representarla en pantalla. Será necesario abrir este TIFF con ACR (Open As...), pero para ello necesitamos CS6. A partir de ahí, el resto del trabajo es el mismo, a nuestro gusto ajustaremos exposición, aberraciones cromáticas si las hubieren, etc. con ACR, como si se tratase de un RAW, pero con la ventaja de que aquí podemos jugar con una latitud aún mayor por tratarse de un RAW de 32 bits (de -10 a +10)

Fotografía en exterior con flash de relleno y/o reflectores

Quienes tienen experiencia en la fotografía de retratos en exterior saben la importancia de elegir adecuadamente las horas del día para obtener las mejores fotos. Con frecuencia hemos oído que las mejores horas para hacer fotos de modelos en exterior son las primeras horas del día o las últimas. Esto se debe a que la luz del sol produce sombras menos "duras" cuanto más bajo está el sol. Es decir, si tenemos el sol (durante los meses de verano) en lo alto, sus rayos caen -aparentemente- perpendiculares al suelo, proyectando unas sombras duras y pronunciadas sobre el rostro y cuerpo del modelo. Incluso si el sol está medianamente alto sobre el horizonte se producirán estas sombras indeseadas. En cualquier caso, podemos paliar este desagradable fenómeno mediante el uso del "flash de relleno" y/o un reflector que proyecte luz sobre la cara o zonas del cuerpo donde se produzcan sombras de forma natural, con la finalidad de eliminarlas. Un buen reflector de color blanco o plata nos puede ser muy útil, y además no es caro. Pero necesitaremos de la ayuda de otra persona que se encargue de proyectar correctamente la luz sobre la piel del modelo.

En algunos casos un trípode o pie puede servir, pero será mucho más eficaz contar con un ayudante para este menester. Este método nos permite hacer preciosas fotografías a contraluz, es decir con el modelo colocado entre el sol y nuestra cámara. Esto, que a primera vista podría parecer inconveniente, nos permitirá hacer estupendas fotos con los rayos del sol "colándose" entre el pelo de la modelo y produciendo halos y demás efectos luminosos muy artísticos. Si no contaramos con un reflector, el iris del objetivo se cerraría automáticamente por un exceso de luz directa y el modelo quedaría completamente oscuro. El flash de relleno también hace las veces de iluminador adicional para captar los detalles de la piel del rostro y cuerpo del modelo cuando tenemos situaciones de exceso de luz natural que crean sombras indeseadas. Pero debemos tener en cuenta que, al emplear un flash, estamos limitándonos a trabajar en el rango de 1/60" a 1/250" de velocidad de obturación. Esto nos condiciona la apertura del iris del objetivo, y con ello, la profundidad de campo. ¿Existe alguna solución a esta limitación? Afortunadamente sí la hay. Se llama sincronización de alta velocidad, y la admiten ciertos flashes semi-profesionales y profesionales, como es el caso del Speedlite 430EX II y otros de Canon y de Nikon, así como de muchas otras marcas. Básicamente estos flashes permiten utilizar cualquier velocidad de obturación en la cámara, por ejemplo 1/1000" o 1/2000", emitiendo el flash destellos contínuos durante el tiempo de apertura y cierre de la primera y segunda cortinilla de la cámara.

De este modo, el sensor quedará uniformemente expuesto durante esa milésima de segundo de exposición. Así, podemos hacer fotografías en exterior, a plena luz, con flash de relleno y una gran velocidad de obturación -unido a una apertura del diafragma grande, lo que nos permitirá generar una profundidad de campo corta, es decir un precioso desenfoque del fondo. Otro recurso ampliamente utilizado para paliar un exceso de luz natural son los conocidos filtros ND, que cortan el paso de luz en 2 o 3 pasos. Incluso existen modelos de cámaras que simulan electrónicamente la presencia de un filtro ND colocado en el objetivo de la cámara.

¿Pero que sucede cuando el problema lo tenemos, por ejemplo, al atardecer y el fondo está ya poco iluminado por la luz solar. Si medimos la exposición con flash de relleno en la cara del modelo, podremos obtener una foto de la cara bien iluminada, pero un fondo completamente o casi oscuro. ¿Qué podemos hacer en este caso? Si estamos limitados al rango de velocidad de sincronización del flash antes indicado, también lo estaremos a unas aperturas del diafragma equivalentes. Lo ideal sería poder abrir más el diafragma para captar la poca luz del fondo sin "salirnos" del rango de velocidades de sincronización del flash y a su vez, regular (posiblemente bajar) la potencia del flash para iluminar bien la cara/cuerpo del modelo (en este caso el problema no es eliminar sobras de la cara, sino más bien iluminarla). Tenemos una solución para este caso: regular la sensibilidad de nuestra cámara mediante el Nº ISO. Si en vez de disparar con un ISO 100, subimos a ISO 800 la cámara necesita mucha menos luz para ver correctamente el fondo de la escena. Pero debemos de evitar "quemar" la cara del modelo, para lo cual bajaremos la potencia del flash hasta que fondo y sujeto queden correctamente iluminados.

Esto que puede parecer complicado es en realidad muy sencillo, y la mejor forma es experimentando por nuestra cuenta hasta lograr los efectos deseados. Las cámaras fotográficas digitales (DSLR) actuales permiten hacer estos y muchos otros ajustes para lograr fotografías espectaculares, pero es imprescindible entender lo que hacemos en cada momento al modificar uno o varios parámetros y por supuesto utilizarla siempre en modo manual.

Algunas consideraciones importantes para conseguir buenas fotos en exterior con flash de relleno:

-         Enfoque.  Puede haber situaciones en las que la luz ambiente sea escasa y esto nos obligue a abrir el diafragma y/o subir el nivel ISO para no tener que bajar demasiado la velocidad de obturación y tener problemas de sincronización de velocidad con el flash de relleno.  Cada una de estas soluciones tiene sus implicaciones: si abrimos demasiado el diafragma la profundidad de campo se nos reduce drásticamente, pero además se presentan problemas de enfoque y aberraciones producidas por utilizar una mayor área de la lente y a niveles ISO muy elevados se presenta el ruido electrónico asociado al sensor.  Como todo, se trata de encontrar la combinación óptima entre estos factores. También es muy importante tener en cuenta que si hacemos uso del AF (enfoque automático) del objetivo, deberemos buscar una zona lo más contrastada posible para ayudar al sistema de enfoque automático a enfocar bien. La otra opción es utilizar el enfoque manual y, si nuestra cámara lo permite, podemos usar LiveView y enfocar en la pantalla LCD haciendo uso de la ampliación digital x10, por ejemplo. Se consigue enfocar de manera muy precisa con este sistema, pero suele ser más fácil de utilizar cuando la cámara va montada en un trípode.

 

-         Exposición. Para exponer correctamente en fotografía de exterior con flash de relleno hay una técnica muy simple: encuadrar y exponer el fondo, o el cielo y después “inyectar” la luz del flash para iluminar al sujeto sin cambiar los parámetros de apertura, velocidad e ISO que tenemos para el fondo. Primero se puede poner el flash a ¼ de potencia y, si no es suficiente luz de relleno, ir subiendo a ½ o potencia máxima de iluminación. De esta forma tendremos un fondo bien expuesto y el sujeto correctamente iluminado con el flash de relleno.